Вход в цокольный этаж из дома фото

Содержание

Виды

У проектов домов с цокольным этажом немало плюсов, поэтому они очень распространены. Бывает несколько видов таких построек.

Одноэтажный дом

Одноэтажные дома с цокольным этажом актуальны, когда важно сэкономить финансы, и расширить жилое пространство. Располагать комнаты можно по-разному. При устройстве цоколя частного дома используется заглубленный фундамент усиленной конструкции. Обычно применяется основание монолитное или. Затраты на этот этап составят 20 процентов от цены дома.

Комнаты, располагающиеся на нижнем уровне, бывают схожими по локализации с верхними помещениями или отличаться по планировке и размерам. Из-за углубления в землю, составляющего более половины этажа, здание почти не меняется в высоте. Дом с цоколем будет выглядеть стильно и аккуратно.

Цокольный этаж отделывается искусственным камнем, штукатуркой, керамогранитом, полимерпесчаной плиткой. Этот вид жилья выбирают семьи из двух-трех человек или многодетные. Его площадь – 100–250 кв. м.

Двухэтажный дом

Большим двухэтажным загородным домам с цоколем и гаражом отдают предпочтение люди, ценящие удобство. Уровень комфортности в этом случае увеличивается. Для входа в гараж не требуется выходить из дома, а машина стоит в теплом месте, поэтому зимой прогрев не нужен.

Самым практичным выбором будет дом с цокольным этажом и гаражом, над которым отсутствуют комнаты.

С цокольным этажом и мансардой

Постройку с цоколем и мансардой тоже выбирают часто. Площадь жилой зоны увеличивается из-за дополнительного этажа. Можно обустраивать не только полуподвальные комнаты, но и чердак.

На склоне

Проекты домов на склоне с цокольным этажом скрашивают недостаток рельефа. Плюсом также послужит экономия бюджета за счет уменьшения земляных работ. При грамотном проектном решении можно реализовать полноценные или даже панорамные окна.

Планировка дома

При устройстве цокольного этажа в частном доме общая площадь увеличится в 1,5 раза для двухэтажного здания с цоколем и в 2 раза для одноэтажного. Самые распространенные варианты:

  • Обустраивают котельную, мастерскую, кладовку, гараж. Нередко домовладельцы делают сауну или бассейн;
  • В цоколе создают прихожую или гардеробную. Тогда входить на первый этаж следует с помощью тамбура, где поставлена лестница;
  • Проект коттеджа с цоколем 10 на 10 можно разнообразить обустройством спортзала;
  • Можно сделать большую комнату для приема гостей, разделить столовую с кухней. Такое решение оценит любая хозяйка;
  • Хватит пространства для больших санузлов, где расположится стиральная машина и другие приборы;
  • Получится расширить площадь для компактного плана, сделав эркер. Он обычно выступает над цокольным этажом на 1,8 метра. В основном его площадь не более 4 кв. м., но этого хватает для зимнего сада или маленькой лавки для отдыха. С трех сторон будет освещение растительности.

В зданиях с цокольным помещением нужна лестница. Для удобства ее использования нужно выбирать ширину марша не меньше 0,9 метра. Рекомендуемая ширина проступи – 0,3 м, высота подступенка – примерно 16 см.

Ниже представлена подробная инструкция, как построить цокольный этаж дома.

Материал

Следует при строительстве учитывать отделку всего дома, сохраняя единый стиль. Рассмотрим, из чего возводят цоколь. Часто цокольный этаж создают из материалов, используемых для отделки стен и кладки. Важно, чтобы они были долговечны и прочны, в особенности если цоколь выступающий, так как на него особо действует влажность. Сделать цоколь вокруг дома своими руками несложно, главное – не экономить на материалах, чтобы избежать затрат на ремонтные работы. Следует выбирать красный глиняный кирпич, бетон, природный камень. Для облицовки поверхности можно применить последние два варианта.

Наиболее прочным считается монолитный железобетонный цоколь. Снаружи его облицовывают натуральными материалами с учетом общего стиля небольшого современного особняка. Монолитный железобетон устойчив к низким температурам, увеличенной влажности, солнечным лучам, не портится от небольших механических повреждений.

Ширина фундамента

Ширина фундамента обозначается с учетом технологии возведения стен дома с цокольным этажом. Если рассматривать каркасное здание, она будет следующая:

  • Для свайного фундамента – 30–50 см. Толщина стен — 20–30 см. Оставшуюся ширину задействуют для внутренней отделки. Фасад, вентиляционный зазор и наружная отделка не требуют фундамента;
  • Для монолитной плиты ширина основания должна совпадать с шириной стен цоколя;
  • При мелкозаглубленном или ленточном фундаменте при наличии бетонной стяжки ширина цоколя должна совпадать с шириной стены.

Важно помнить, что на цокольном этаже необходимо создание вентиляционных отверстий, препятствующих застою воздуха в помещении. Поэтому следует включить их в план. Их нужно сделать с учетом норм СНиП. В здании стандартного размера число отверстий – 12-14. Опалубка создается из струганных досок или покупается целой.

Высота цоколя

На высоту влияет тип фундамента, назначение этажа, характер грунта. Даже если в доме отсутствует подвал, основание нельзя делать на едином уровне с землей, ведь цоколь должен защищать фасад от контакта с грунтом.

Общая высота цоколя в доме по СНиП – не меньше 2,5 м. По нормативам характеристики следующие:

  • Высота перекрытия относительно уровня грунта – около 2 метров;
  • Заглубление пола в землю – не больше ½ высоты подвала.

Если цокольный этаж станет применяться как зона для отдыха, высоту нужно делать максимальной.

Высоту цокольного этажа каждый выбирает индивидуально, главное, чтобы она не составляла меньше 2,5 м. В обратном случае вне зависимости от планировки дома с цокольным этажом комфортную комнату создать не удастся.

Параметры

На заглубление здания влияет уровень грунтовых вод. Если они находятся на расстоянии меньше 1 метр от земли, то котлован не следует копать ниже уровня водяного слоя. Надземный участок цокольного этажа понадобится прикрыть насыпным слоем земли, что позволяет создать поднятую площадку вокруг постройки. Этот случай требует значительных финансовых и временных затрат.

Если уровень грунтовых вод высокий, то следует заняться осушением и сделать дренаж вокруг здания. При сезонном увеличении уровня происходит расчет стен и основания на дополнительные нагрузки.

На толщину стен цокольного помещения влияет климат, материал и толщина стен, находящихся выше и уровень грунта. Их размер бывает меньше стен, которые располагаются над землей. Расчет всех параметров при строительстве дома проводится на индивидуальных условиях.

Этапы строительства дома с цокольным этажом

Перед постройкой цоколя в доме стоит четко понимать, зачем он нужен. При его возведении следует учесть дополнительные финансовые затраты и подробно ознакомиться со всеми этапами строительства.

Роем котлован

Есть три типа цокольных этажей: на уровне фундамента, выступающий и заглубленный. В последнем случае земля должна находиться в сухом состоянии. Процесс постройки начинается с котлована, его площадь заранее определяется.

Глубина должна быть приблизительно на 1 метр выше уровня подземных вод. Его определяют по воде в колодце в жару. Начинать строить цокольное помещение лучше летом.

Обустройство дренажной системы

Функционирование дренажной системы влияет не только на цоколь в доме, но и на все здание. Сделать ее достаточно легко. После рытья котлована, стоит убрать мусор, сделать ровным дно и утрамбовать. В его углу следует вырыть яму, куда ставится металлическая бочка. Ее края равны с полом.

Дренажная система

Чтобы дно было ровным, следует засыпать его слоем мелкого песка. Толщина должна составлять не меньше 15 см и не больше 20 см. После повторного выравнивания песка, на поверхность кладется гидроизоляция. На нее кладется арматурная стека, затем происходит заливка бетона.

Между бочкой и полом должны отсутствовать щели, иначе в них будет попадать жидкость. В бочку ставится дренажный насос и система установлена.

Монтаж стен цоколя

Стены в основном возводят кирпичные или из строительных блоков. Песчано-цементная смесь выступает связующим раствором. После выкладывания стен, стоит создать верхнее перекрытие. Для этого применяются бетонные плиты. Их стоит выбирать для проекта кирпичного дома с цокольным этажом из-за значительного уровня прочности.

Если такое помещение создается для хранения продукции, важна хорошая вентиляция. Иначе в цоколе будет много плесени, что исключает хранение еды.

Вентиляция

С двух сторон цокольного помещения ставится пара вертикальных труб (вытяжная или приточная). Они могут быть сделаны из металла или пластика. Приточная труба нужна для втягивания воздуха снаружи, а вытяжная вытягивает его из цоколя.

Воздушные потоки

Нижний конец приточной трубы находится на уровне приблизительно 20 см от пола. Конец другой трубы располагается противоположной стороне на 30 см от потолка. Благодаря такой системе происходит беспрерывная циркуляция воздуха.

Гидроизоляция

Гидроизоляция требуется сделать в пару слоев. Материалом покрывается горизонтальная и вертикальная часть цоколя и области соприкосновения основания и цоколя с землей.

Гидроизоляция

Для оклеечных работ подойдет толь или рубероид. Обмазочным материалом может стать битумная мастика.

Подведем итоги

Возведение цоколя – отличная возможность осуществить мечту по созданию дополнительных комнат для отдыха и любимых дел. Это не только рациональное использование площади, но и интересное дизайнерское решение.

Кухня в подвале – это как-то сложно представляемое расположение. Но это на первый взгляд, а если посмотреть как это выглядит и как раскрывает таланты.
Перебравшись в отчий дом, который на протяжение не малого периода времени стоял пустым, молодая семья решила немного омолодить и перестроить его. Наружная часть нормально вписывалась в окружение, а внутри захотели сделать более современный стиль. Архитекторы приняли смелое решение и решили кухню опустить в подвал. При выполнении всех работ именно кухня в подвале стала центром всего дома.

До.

Для выполнения работ по перемещению кухни в подвал, понадобилось перенести ранее существовавший вход в дом, на промежуточную лестничную площадку, оставив старую лестницу, по которой раньше поднимались в дом, для входа в подвал. Понадобилось заново структурировать входную зону.
Кованные перила старой лестницы заменили на дубовые перила и плиты МДФ, покрытые белым лаком. На плоской крыше дополнительно установили фонарь верхнего света, этим усилили дневное освещение лестничного марша. Дополнительно установили встроенный шкаф, в которых вместо ручек выполнено углубление, рядом с откидным сидением скамья. Такое расположение позволяет прямо при входе в дом спрятать многие вещи.

После
После перепланировки совсем не хочется верить, что когда то здесь была темная прихожая, вместо нее теперь расположена 20-ти метровая кухня-столовая в которую со стороны лестницы и с окна установленного справа, поступает естественный свет. Дополнили его устройством потолочных светильников.

Духовка и плита: Miele

При планировании кухонной зоны первым был оговорен вопрос хранения.Но результат не заставил себя ждать. Кухонная зона получилась строгой и лаконичной, создает абсолютный комфорт.
Встроенные шкафы покрыты белым лаком, за ними организовано множества мест хранения, при открывании дверок, видно внутренности шкафа из промасленного дуба. Это делает кухню более теплой и уютной.За дверцами спрятано много кухонного оборудования и утвари. На кухне рабочая поверхность выполнена в белых тонах из материала Corian®.

Материал обладает такими свойствами, что дал возможность отлить раковину на месте без единого шва непосредственно в столешнице.

Кухонный однорычажный смеситель также имеет белый цвет от швейцарской фирмы KWC

rc=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»>

Модель вытяжки от EMB совершенно незаметна, она встроена заподлицо и выдвигается из столешницы при помощи нажатия кнопки на поверхности или при помощи дистанционного управления.

Загрязненный воздух через кухонный блок выводится наружу через трубу. На торцевой стороне кухонного острова имеется скамья выполненная из промасленного дуба, при необходимости ее можно выдвинуть.

Интерьеры цокольных (подвальных) помещений

Еще на этапе обустройства подвальных помещений, многие решают, что в них будут находиться котлы, бойлеры, газовые колонки, стеллажи для хранения вещей, инструменты или иные вещи. Однако спектр использования такого помещения гораздо шире, чем кажется на первый взгляд.

Под руководством умелого дизайнера интерьер подвального помещения в частном доме может обрести совсем другой вид – стать не просто обычной частью жилища, а эффектным дополнением и изюминкой дома.

Даже если у вас уже введенный в эксплуатацию дом, никогда не поздно переделать интерьер подвала для реализации креативной идеи.

Какие работы должны быть сделаны до обустройства подвального (цокольного) помещения

До того как приступить к отделочным мероприятиям, нужно выполнить следующие работы:

  • Сделать систему гидроизоляции.

Для таких целей подойдут рулонные гидроизолирующие материалы и специальные растворы. Оба варианты можно сочетать.

  • Проложить утеплитель.

В обрешетку из металлических профилей поместить панели из минеральной или каменной ваты, пенопласт или пенополистирол. На этом этапе в обрешетке можно провести инженерные коммуникации и электричество.

  • Утеплить важно не только стены, но и пол.

Для этого используют керамзит либо крошку из пенопласта. Этот процесс осуществляется на этапе создания бетонной стяжки.

  • Создать дренаж для отвода воды и влаги.

Желательно сделать защиту от влаги фундамента дома. Это важный нюанс, так как в подвалах повышенная влажность и есть риск вреда от талой и дождевой воды.

  • Установить систему вентиляции.

Она может быть естественной и принудительной. Второй вариант для такого типа помещений предпочтительней.

Варианты эксплуатации подвала или цокольного этажа

Предлагаем ознакомиться с интересными вариантами дизайна цокольного этажа и подвального помещения.

Это хорошее решение для тех, кто любит отдыхать в домашней обстановке в компании близких людей. Преимущество такого решения в том, что в жилые комнаты не будет доноситься шум, запахи еды или кальяна.

  • На пол можно постелить ковролин с небольшим ворсом, чтобы было комфортно ногам.
  • Стены можно отделать до середины деревянными панелями, а верхнюю часть – оштукатурить.
  • Потолок обшейте пробковым деревом, а вдоль и поперек него проложите деревянные балки.
  • Интерьеры подвальных помещений, предназначенные для отдыха, могут не предусматривать окон. Достаточно будет искусственного освещения – точечного и центрального.
  • Обустройте диванную зону – несколько кожаных кресел и диван, а возле них поставьте журнальный столик из дерева.
  • В центре комнаты поставьте бильярдный стол (не забудьте о дополнительном освещении для него).
  • Возле одной из стен сделайте винный уголок – деревянные стеллажи и полочки для хранения тары.

Такой интерьер подвала частного дома также может быть без окон. При этом допустим невысокий потолок.

  • Бетонные стены и потолок можно окрасить в приятный для глаз цвет, а на пол постелить ковролин.
  • В потолке сделайте точечное освещение, яркость которого можно регулировать.
  • Напротив экрана поставьте мягкие диваны с широкими сидениями и декоративными подушками.
  • Вдоль стены, где домашний кинотеатр, поставьте тумбы или полки закрытого типа для хранения вещей.
  • Возле диванной зоны разместите круглый невысокий столик со стеклянной поверхностью и два широких кожаных пуфа.

Дополнительная кухня

Интерьер цокольного этажа коттеджа или загородного дома можно оформить как дополнительную кухню. Такое решение целесообразно, когда хозяева занимаются консервацией и периодически принимают большое количество гостей. Тогда основная кухня не будет перегружена бытовыми предметами, испарениями и запахами.

  • Отделайте стены и потолок деревянной вагонкой, покрытой прозрачным лаком и защитными пропитками от влаги.
  • На пол постелите керамическую плитку.
  • В потолок вмонтируйте несколько кухонных люстр.
  • Вдоль стены поставьте вместительный кухонный гарнитур из натурального дерева.
  • Вдоль другой стены оборудуйте стеллажи для консервации.

Интерьер цокольного этажа в доме можно сделать под библиотеку. Это хороший вариант для тех, кто предпочитает электронным книгам бумажные издания.

  • Потолок и стены оштукатурьте в пастельные тона, на пол постелите плитку в виде мозаики неяркого цвета с матовым покрытием.
  • Освещение сделайте точечное (вмонтированные в потолок светильники) и основное.
  • Вдоль стены разместите книжные полки, которые могут быть до самого потолка.
  • Повесьте на стене несколько картин с любимыми сюжетами.
  • Поставьте мягкое и уютное кресло с высокой спинкой, софу и рядом – невысокий журнальный столик из дерева, покрытого темным лаком, чтобы в комфортной обстановке наслаждаться чтением книг.

Если в детской недостаточно места для игр, дизайн подвального помещения может представлять собой игротеку.

  • Оштукатурьте или окрасьте стены в молочные и кремовые тона, на пол постелите мягкий ковролин бежевого цвета.
  • Возле одной из стен обустройте игрушечный домик или замок, если позволяет высота потолка, он может быть на несколько этажей.
  • Поставьте детский комод, где будут храниться игрушки и настольные игры.
  • Несколько крупных мягких игрушек на виду дополнят обстановку.

Практичное решение для тех, кто не хочет загромождать жилые комнаты тренажерами и сопутствующими атрибутами.

  • Обшейте стены ОСБ плитами, а потолок деревянными балками.
  • Пол можно сделать наливным, главное, чтобы он был нескользким.
  • На одной из стен разместите несколько прямоугольных зеркал, чтобы можно было смотреться в них в полный рост.
  • На наливной пол можно постелить ковер с минимальным ворсом, а на нем разместить тренажеры, штанги, гантели и мячи для гимнастики.

Полезные рекомендации

  • Пространство под лестницей можно использовать с пользой – сделать шкаф для хранения вещей и обуви, полки для спортивных атрибутов и т. д.
  • Если отсутствуют окна, позаботьтесь о хорошем искусственном освещении. Лучше всего сделать основной и дополнительный свет.
  • Не забудьте про декор, который оживит и подчеркнет дизайн подвального помещения в доме – картины, аквариум, статуэтки, сувениры.
  • Так как помещение само по себе темное, выбирайте отделку светлых тонов умеренной яркости, можно с яркими вкраплениями.
  • Если есть окна, повесьте на них легкий тюль или жалюзи, тогда комната будет выглядеть более обжитой.
  • Если окон нет, можно установить фальшь-окна, вмонтировав в них жидкокристаллический экран, который будет воспроизводить видео. Только представьте, что отдыхая в цокольной комнате, вы будете видеть в окне живописный берег моря, красоты морских глубин или любой другой выбранный вами сюжет.

Заключение

Если вы владелец частного дома с подвальным или полуподвальным помещением, для вас открывается масса вариантов обустройства цоколя дома, особенно, если заручиться помощью талантливого дизайнера.

Для начала стоит разграничить понятия подвал, погреб и цокольный этаж. Первое помещение является частью фундамента, оно полностью находится ниже уровня земли и зачастую приспособлено под размещение коммуникаций. Цокольный этаж еще называют «полуподвалом». Это особое помещение, которое опирается на фундамент и углублено в почву лишь частично. Его часто оборудуют под гаражи и кладовки. Погребом (подполом) может служить, как отдельно сконструированная постройка, так и непосредственно сам подвал. В нем обычно хранят хозяйственный инвентарь, заготовки и овощи на зиму. Подвалы не имеют окон, естественное освещение в них не попадает, а благодаря теплоизоляционным свойствам почвы в любое время года здесь поддерживается одна и та же температура. После постройки их отделкой занимаются редко, оставляют в черновом варианте, так как лишние работы сопряжены с дополнительными тратами. Во многих частных домах подвалы занимают внушительную площадь, о преобразовании которой рано или поздно задумываются хозяева. Как известно, ничего невозможного нет, поэтому выясним в подробностях, какие работы нужно провести для «одомашнивания» этого помещения.

Как сделать подвальное помещение удобным

Удобным подвал станет только в том случае, если все работы по его строительству и отделке будут выполнены в соответствии с общепринятыми нормами. Тогда вам не придется ежегодно выходить на «смертный» бой с плесенью, зимой снимать иней с банок с соленьями и сортировать промерзшие овощи. Чтобы помещение стало пригодным для проживания необходимо выполнить несколько этапов работ:

  • Проведение отопительной, вентиляционной систем и электропроводки. К сожалению, без батарей в помещении долго находиться не получится даже в летнее время, при отсутствии розеток использование техники исключено, а дышать застоявшимся воздухом не захотят ни гости, ни хозяева;
  • Отделка. В данном случае речь идет об использовании особо прочных тепло- и гидроизоляционных материалах, которые помогут снизить процент влажности и стабилизировать температуру;
  • Подбор обстановки и оформление помещения.

Если при строительстве и отделке ошибки не допускались, то помещение не будет ничем отличаться от обычной жилой комнаты в доме.

Планируем на этапе проектирования

Перед теми, кто строится возникает множество вопросов: от этажности дома и до необходимости обустройства в нем подвала. Последнее ощутимо увеличит стоимость работ, но дополнительное помещение никогда не будет лишним ни на даче, ни в коттедже. Кроме того, подвалы укрепляют фундамент, что особо важно в тех регионах, где наблюдаются вспышки повышенной сейсмической активности. Любое строительство должно начинаться с исследования почвы. Значение будет иметь ее состав на участке и глубина залегания грунтовых вод. В зависимости от двух этих показателей, выбирается вид фундамента, а соответственно и особенности подвала:

  • Монолитный (плиточный);
  • Ленточный.

Второй вид подходит для глубоко залегающих вод и грунта, обеспечивающего устойчивость постройки. Монолитный представляет собой сплошную плиту. Он используется для более монументальных сооружений в местах, где уровень грунтовых вод поднимается выше критичной отметки — 2 м, а почва рыхлая и состоит преимущественно из песка. С подвала традиционно и начинается строительство. Первым выкапывают котлован, закладывают фундамент, устраивают отмостку. Выделяют две основные технологии строительства подвала:

  • С подготовкой котлована;
  • С предварительной заливкой ленточных стен (железобетонных).

Доступность подвальных помещений

Вход в подвал тоже должен присутствовать на проекте здания. Варианта его расположения всего три:

  • С улицы;
  • Из дома;
  • Комбинированный вариант.

В первом случае подвал будет рассматриваться в качестве абсолютно самостоятельного помещения. Зачастую таким входом оборудуют кладовки, ведь инвентарь для работы в саду неудобно постоянно носить через жилые комнаты, пачкая полы землей. Вход из дома обустраивают для постоянного доступа к продуктовым запасам или в жилое помещение. Двери могут быть деревянными и металлическими. Если выход ведет на улицу, то лучше выбрать более прочный и крепкий материал. Металл справится с этой задачей лучше дерева. Второе выбирают для межкомнатных дверей, которые устанавливают при выходе в дом. По типу исполнения их классифицируют на:

  • Глухие;
  • Щитовые;
  • Филенчатые;
  • Витражные.

Последние необходимо приобретать из сверхпрочных стекол. Если цоколь не отремонтирован под проживание, то, чтобы из «подземелья» не тянуло сыростью или холодком, выбирают двойные двери или комбинированные с обшивкой. В некоторых подвалах предусмотрено сразу два выхода: один в жилую часть домика, а второй сразу на улицу. В первом случае используют межкомнатную дверь, а во втором — входную.

Как произвести отделку

Прежде, чем приступить к декорированию, придется пройти через сложный этап черновой работы. Она не так приятна, но без правильной отделки в помещении не появится вентиляция, коммуникации и отопление. Основа будущего напольного покрытия или стяжка, как ее называют строители, создается в первую очередь. В монолитном фундаменте бетон пропитывают специальными растворами, которые при соприкосновении с влагой кристаллизуются и намертво «запечатывают» пол. Если была заложена основа ленточного типа, то на нее укладывают настоящий «слоеный пирог» из материалов:

  • Песчаная подушка;
  • Слой рубероида;
  • Армирующая сетка.

И только сверху укладывается стяжка. После того, как черновой этап работы с полом закончен, его можно смело покрывать ламинатом, линолеумом, паркетной или керамической плиткой. Выбор материала зависит от проекта дизайна помещения. Если подвал будет использоваться для проживания, то между напольным покрытием и стяжкой предусматривают наличие системы отопления, которая обеспечит регулярный подогрев.

Стены перед финальной отделкой несколько раз грунтуют. Два-три слоя антисептического состава не только улучшат «сцепление» между поверхностью и материалом, но и снизят риски образования грибков и плесени. В будущем погребе или кладовой стены просто штукатурят или облицовывают древесными панелями, влагостойким гипсокартоном. Последний при необходимости можно покрасить в нужный цвет. Лучше использовать минерально-цементную штукатурку, так как она устойчивее к влаге, чем известковый и гипсовый аналог. Древесину придется подвергнуть обработке специальными растворами, которые приостановят процессы гниения и распространения грибка. В жилых помещениях проводят утепление минеральной ватой, а поверх штукатурки отделывают стены ПВХ-панелями, обоями, деревом, гипсокартоном или просто красят.

Потолок в подвале играет важную роль, особенно если помещение реставрируется, а раньше использовалось для выведения многочисленных коммуникаций. Подвесной вариант поможет грамотно «спрятать» все это великолепие из труб и проводов, но при этом оставить к ним постоянный доступ при необходимости. К сожалению, этот способ не подойдет для подвалов с низкими потолками, ведь его каркас «съест» слишком много драгоценных сантиметров. В данном случае лучше прибегнуть к влагостойкому гипсокартону. В высоких подвальных помещениях из этого материала можно сделать многоуровневый потолок, который станет изюминкой интерьера. В вариантах попроще поверхность грунтуют и штукатурят.

Гидроизоляционным раствором, которым пропитывают основу для создания стяжки обязательно промазывают углы и все стыки поверхностей в подвале. Таким образом вы сможете уберечь помещение от сырости и плесени.

Освещение

Проводка в подвале должна быть хорошо изолирована, так как повышенная влажность может сыграть злую шутку с хозяевами. Если речь идет о кладовке или погребе, то сюда даже обычные лампочки не подойдут. Необходимо выбирать специальные с высоким уровнем влагозащиты. Это касается и розеток: в их конструкции предусматривают специальные колпачки, которые предотвращают попадание жидкости внутрь. В жилых подвалах отсутствие окон придется компенсировать многочисленными осветительными приборами, которые располагают на разных уровнях. Если ваш потолок имеет несколько «ступеней», то встроенные в них точечные источники света станут интерьерным элементом комнаты, подчеркивающим ее стиль. Вверху обязательно подвешивают люстру или несколько равноудаленных друг от друга, если в комнате две (или более) площадки совмещенного типа. На стенах прикрепляют бра, на столики ставят светильники, а на пол —торшеры.

Особый колорит в подвальную комнату принесет камин. Его установка обойдется дорого, так как из-за особенностей помещения придется привлечь профессионала. Своими руками с задачей обывателю справится не удастся. Камин сложно рассматривать в качестве источника света, но он однозначно является «источником» тепла и уюта в атмосфере комнаты.

Вентиляция

Независимо от того, для каких нужд будет использоваться подвальное помещение, воздухообмен должен быть налажен еще при строительстве. Даже если отделка помещения была выполнена грамотно, с пропиткой стен специальным растворами, при нарушении циркуляции воздуха влага будет застаиваться. К сожалению, это чревато возникновением грибка и плесени. Споры последней могут вместе с вдыхаемым воздухом попадать в легкие, размножаться там и провоцировать ряд хронических заболеваний, некоторые из которых заканчиваются летально. Вентиляционные системы в подвале классифицируют на два вида:

  • Искусственные;
  • Естественные.

Последние подходят только для «холодных» подвалов, которые никто не планирует обустраивать под жилые помещения. Естественная вентиляция представляет собой простую систему труб, обеспечивающую сообщение помещения с улицей. Воздух в них свободно циркулирует. Искусственные или принудительные вентилирующие системы нагнетают в помещение свежий воздух с улицы, а из него вытягивают застоявшийся. Современные сплит системы способны регулировать уровень влажности и температуры в рамках режима, установленного на пульте управления. Такая «умная» вентиляция избавит от многих проблем и станет универсальным «климат-контролем» в подвале частного дома.

Варианты обустройства подвала

Подвал приспосабливают под самые разные нужды в зависимости от потребностей хозяев. В большинстве домов это помещение имеет внушительные габариты, что позволяет воплотить в реальность мечты о просторных площадках для игры, развлечений или работы. Чаще всего из подвала создают:

  • Тренажерный зал;

  • Винный погреб с площадкой для дегустации;

  • Миниатюрный бар для посиделок с друзьями;

  • Бассейн или сауну;

  • Мастерскую для работы;

  • Прачечную для стирки и глажки вещей. Актуально, если семья большая;

  • Бильярдную совмещенную с площадкой для дартса, настольного тенниса;

  • Комнату для игр;

  • Оранжерею для выращивания овощей или грибов. Эдакое маленькое домашнее хозяйство, которому зимы нипочем;

  • Музыкальную студию при наличии хорошей звукоизоляции;

  • Дополнительную комнату для гостей;

  • Домашний кинотеатр;

  • Библиотеку и миниатюрный читальный зал.

Место для отдыха

Место для отдыха в просторном подвале обычно включает в себя несколько функциональных зон:

  • Уголок для чтения;
  • Барная стойка для тех, кто хочет пропустить бокал-другой вина;
  • Площадка для активных игр, а если габариты позволяют, то даже миниатюрный танцпол;
  • Зона просмотра кинофильмов.

В маленьких помещениях придется ограничиться одной-двумя наиболее важными площадками. Убранство подвального зала может быть дополнено уютным камином и дровницей. Особенно колоритно они смотрятся в помещениях, оформленных в популярном ныне стиле шале. Обстановка комнаты имеет отсылки к домику для отдыха, который затерян в Альпах вдалеке от суетного мира. Шале любит обилие дерева, звериные шкуры (их имитацию), коричнево-медовую цветовую гамму. Конечно альпийский стиль сложно воплотить без наличия панорамных окон с видом на горы, но их компенсируют фальшпанелями и обилием светильников простых форм. Камин — неотъемлемая часть шале. Его декорируют каменной кладкой или кирпичом, а топочные дверцы украшают замысловатой вязью или орнаментом, который находит свое отражение в отделке стен и текстиле. Учтите, что узоров не должно быть слишком много, однотонность в шале превалирует.

Домашний кинотеатр

В коттеджных домах подвал часто оборудуют под полноценный мини-кинотеатр. Фильмы просматривают как на современной широкоформатной «плазме» внушительных габаритов, так и на белой стене с помощью проектора. Последний вариант органично вписывается в ретро стиль. Места для сидения организуют несколькими способами:

  • Одиночные стулья, выставленные в ряды;
  • Полноценные кресла с общими подлокотниками, как в настоящих кинотеатрах;
  • Несколько диванов, поставленных друг за другом.

Последний вариант позволяет при необходимости использовать помещение для иного отдыха, поэтому считается универсальным. Для стильного кинотеатра подходит строгий, но изысканный лофт.

Библиотека

Маленький подвал можно переоборудовать в индивидуальную комнату «для книг». Стеллажи устанавливают сплошные: от потолка и до пола. В углу оформляют уютное место для чтения или работы. Достаточно мягкого дивана с парой подушек, столика и пары пуфов для гостей. Ели вы решили поместить все свои книжные сокровища в подвал, то борьбе с влажностью уделите особое внимание. Бумага может со временем «зацвести» в плохом смысле этого слова, а вы рискуете лишиться всей библиотеки.

Игровая комната для детей

Жилой подвал — подарок для обладателей домашнего «детского сада». Если его обустроить со вкусом, то малышей оттуда будет сложно вытянуть. Одну зону выделяют под занятия творчеством: здесь обустраивают столики со стульями и стеллаж с наборами для рисования, лепки, резьбы по дереву, моделирования или создания поделок. Другую площадку оформляют под активные игры: настольный хоккей, теннис, твистер, батут, бассейн с шариками, скалолазание, детский дартс. Третью зону оборудуют под место отдыха для детей и наблюдательный пункт для родителей. Еще на одной площадке обычно воплощают сказку для девочек: с миниатюрными замками, искусственными деревьями и прочими атрибутами «королевства грез». Мальчишкам предоставляют возможность развлечь себя конструкторами и гонками на машинках в рамках специальных трасс.

Тренажерный зал

Просторные домовые подвалы идеально подходят для организации личного спортивного зала. Для жителей тесных квартир эта мечта так и остается несбыточной, а вот владельцам загородных домов предоставляется уникальная возможность воплотить ее в своем жилье. Помещение скудно декорируют, не экономя при этом на зеркалах. Как и в настоящем тренажерном зале их должно быть очень много, чтобы человек видел не только результат работы над телом, но и проблемные зоны, над которыми еще придется потрудиться. При установке тренажеров соблюдайте рекомендуемую дистанцию между ними, чтобы избежать травмоопасных происшествий.

Погреб

Погреб может быть приспособлен под хранение солений или вин домашнего изготовления. Для последнего подходит стиль кантри. Направление, которое родилось в американской глубинке, любит грубые фактуры и гамму «древесных» оттенков. Стены отделывают декоративным кирпичом, люстры подвешивают к потолку на декоративных цепях, а пустую стеклянную тару хранят в бочках. Здесь же размещают плетеный столик для дегустации и пару стульев в тон. Если вы планируете хранить в погребе соленья и продукты, то на отделке можно сэкономить. Отопление в этом помещении устанавливать не обязательно, достаточно естественной вентиляции. Для хранения банок с соленьями откажитесь от деревянных стеллажей в пользу их металлических аналогов. Для увеличения срока эксплуатации последних материал покрывают защитным слоем от коррозии.

Инженерные системы

Изначально подвалы предназначались для проведения здесь всех коммуникационных узлов. В этом помещении устанавливают насосную станцию, если владельцы подключены к автономному источнику воды. Газовый или электрический котел, который отвечает за отопление всего дома, тоже размещают здесь, как и электрощит с пробками. Инженерные системы редко занимают всю площадь подвала. Если его обустраивают под жилое помещение их отгораживают от комнаты перегородкой или декоративной стенкой, чтобы не портить общий вид.

Рыть подвал самостоятельно не самая хорошая затея

Выкапывать подвал под уже построенным зданием опасно. Даже не каждый профессионал возьмется за подобную работу. Для начала стоит вспомнить, что подвальное помещение — это часть фундамента. Ее разрабатывают еще на этапе проектирования. Самодеятельность чревата перекосом или разрушением самого дома. Деревянные здания могут просесть, а кирпичные дать трещины. Стены подвалов обычно представляют собой продолжение ленточного фундамента, который заглубляют, то есть помещение и основа дома являются единым целым. Гораздо проще и экономнее доплатить по смете при строительстве, чем отдать кругленькую сумму профессионалам за реставрацию дома, поврежденного самостоятельными земляными работами.

Дизайн подвала выбирают из того же многообразия стилей, что и для обычных комнат. В сравнении с ними помещение наоборот, только выигрывает, так как обычно имеет внушительные габариты, которыми можно свободно распоряжаться.

Естественно, что оформление в любом случае будет затратным, но переделать уже имеющуюся комнату значительно дешевле, чем пристраивать к дому новую. Подвал открывает широкие возможности владельцам: он универсален и поддерживает любые идеи по обустройству.

Варианты облицовки

Выровнять плоскость цоколя (если это необходимо), можно качественным штукатурным составом. Лучше подойдет цементная штукатурка (цемент/песок в соотношении 1:3). Для оштукатуривания необходимо использовать армирующую сетку, сечением 50*50 мм или 100*100 мм, толщиной проволоки 5 мм.



Сетку закрепить с помощью анкеров или саморезов с дюбелями. После нанесения первого слоя штукатурного состава, толщиной 10-50 мм, необходимо дождаться его затвердевания и приступить к финишному выравниванию.

На поверхность наносится штукатурный слой и равномерно распределяется. Поверх него прикладывается стеклопластиковая сетка (сечения 10*10 мм). Наносится еще один слой штукатурки и поверхность выравнивается. После этого, можно осуществлять облицовку цоколя любым каменным или плиточным материалом, приклеивая плитки непосредственно на подготовленную часть.

Можно после выравнивания провести обмазочную гидроизоляцию и утеплить стену полимерными материалами (пенопласт, пенополистирол — производства технониколь или пеноплэкс, например).

Для обмазочной гидроизоляции можно использовать битумы и праймеры. Рекомендуемая толщина утеплителя 100 мм. Плиты утеплителя скреплять между собой с помощью не расширяющейся пены.

Поверх утеплителя можно возвести каркас и осуществлять облицовку плиточными или листовыми материалами (профлист, сайдинг, пластиковые панели для облицовки с имитацией: кирпичной и каменной кладки, бруса и т.д).

Каркас в основном возводят из оцинкованного металлопрофиля или металлической профильной трубы малого сечения (например 15*30 мм, толщиной стенки 1,5 — 2 мм).

Если задумана облицовка камнем, кирпичом или плиткой, то производится оштукатуривание утеплителя с использованием стеклосетки и только потом приступают непосредственно к отделке.

Не используйте для облицовки кафель — это самый худущий вариант для цоколя. Глазурь в верхнем слое кафеля растрескивается от температурных перепадов (особенно осенью и весной), керамика впитывает в себя влагу и при температурном расширении от отрицательных температур, происходит раскол плитки.



Как сделать пол в цокольном этаже дома: от создания «пирога» до подбора покрытия

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand ) => Array ( => 1 => rand => => => 0 => => => => => 0 => => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 => 0 => => => => => => => => => 0 => => => => => => => => => => Array ( ) => Array ( ) => Array ( ) => Array ( ) => Array ( ) => Array ( ) => Array ( ) => Array ( ) => Array ( ) => Array ( ) => Array ( ) => Array ( ) => Array ( ) => Array ( ) => Array ( ) => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => => ) => WP_Tax_Query Object ( => Array ( ) => AND => Array ( ) => Array ( ) => wp_posts => ID ) => WP_Meta_Query Object ( => Array ( ) => => => => => => Array ( ) => Array ( ) => ) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = ‘post’ AND (wp_posts.post_status = ‘publish’) ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 4151 => 2 => 2016-05-26 12:50:04 => 2016-05-26 08:50:04 => Обвалованный погреб: идеальное овощехранилище Для тех, кто занимается выращиванием овощных и садовых культур, имеет в своём хозяйстве кое-какую живность, наличие хорошо обустроенного погреба является острой необходимостью. Холодильники – это, конечно хорошо, но в них много не положишь, и потом, они имеют свойство ломаться в самый неподходящий момент. Плюс ко всему, это ещё и расход средств на электроэнергию. В общем, как ни крути, погреб нужен!

Как организовать строительство

Главный враг любой заглублённой постройки, в том числе и погреба, это, конечно же, вода, залегающая в толще грунта. Поэтому, приступать к строительству, не прояснив, на какой именно отметке она находится, себе дороже. Каким бы ни оказался результат ваших исследований, всегда можно подобрать такую конструкцию погреба, которая подойдёт к конкретным условиям. Итак:

  • Прежде всего, нужно определиться с размещением постройки на участке – хотя, у хозяина может и не оказаться особого выбора. Но если он всё же есть, нужно иметь в виду, что лучшее место для овощехранилища – это возвышенность. В этом случае, даже если грунтовая вода подходит близко к поверхности (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать), до основания погреба они не достанет.

Возвышенность – лучшее место для погреба

  • Если строить погреб приходится в низменности, то более логично отдать предпочтение насыпному варианту (см. Насыпной погреб своими руками: делаем правильно). Вот как раз к этой категории и относится погреб, поверх которого выполняется обваловка землёй. Да и вообще, данная постройка наиболее проста по исполнению, не требует больших трудовых и финансовых затрат, и построить такой погреб своими руками, сможет любой хозяин.

Выбор такой конструкции даже избавляет от необходимости определения уровня грунтовых вод, так как заглублять её не приходится. Качество грунта, в этом случае, тоже особого значения не имеет. Ну а размер строения определяется согласно тому объёму продукции, который предполагается в нём хранить.

Особенности наземных погребов

Любой погреб нужно обустраивать в разгар летнего сезона, когда уровень подземных вод находится на самой низкой отметке, и практически нет дождей. Конструкции не должны намокать в процессе строительства, и это является важным условием. Поэтому, чтобы избежать вынужденных перерывов в работе, следует заранее позаботиться о закупке всех необходимых материалов. Несмотря на то, что погреб называется наземным, небольшую выемку грунта (не более 0,5м) по периметру строения всё равно придётся делать. В ней выполняется дренажная подсыпка из песка и гравия, а вынутый грунт пригодится, когда будете производить обваловку. Совсем не обязательно строить погреб по старинке: при желании, можно использовать современные технологии и материалы – тем более что приобрести их иногда бывает проще, чем найти ту же глину или солому. Поэтому, мы будем рассказывать о возможных вариантах, а вы уже решайте, какой из них вам проще воплотить.

Мини-котлован под наземный погреб

Основание погреба

От того, насколько непроницаемым для влаги будет основание погреба, зависит многое, если не всё – ведь если вода и просочится внутрь, то только через пол. Так что, его обустройству нужно уделить особое внимание. Зачем под подошвой подвала нужен дренажный слой? Его задача – облегчить отток поверхностных вод в толщу грунта, и предупредить застаивание воды под основанием погреба. Это особенно актуально, когда на участке глинистый грунт, ведь глина сама по себе обладает водоупорными свойствами. Поэтому, естественный дренаж устраивают посредством настилания и утрамбовки сыпучих материалов. Дренажная подсыпка под подошву погреба Это может быть всё, что угодно: измельчённый бой кирпича, речная галька, керамзит, крупнозернистый песок или песчано-гравийная смесь. Толщина дренирующего слоя не должна быть меньше 20 см, а если грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, то толщину такой подушки можно и удвоить.

Пол из кирпича

В старину, при строительстве погребов непременно использовали глину. Ею герметизировали и пол, и потолок, и стены. Да что там – в сёлах это был самый ходовой строительный материал, который служил исходным сырьём для изготовления кирпича-сырца, а так же использовался вместо штукатурки для обмазки стен. Это отличное вяжущее, и застывая, глиняное тесто приобретает немалую прочность, а единственным его минусом можно считать большую усадку.

  • Чтобы её уменьшить, в глину добавляли опилки, солому, песок, и делали из такого раствора глинобитный пол. Для обмазки потолка погреба, это отличное решение — что же касается пола, то он, конечно, должен быть более прочным. Поэтому, поверх дренажной отсыпки, на высоту 15-17 см укладывают слой мятой жирной глины без добавок, и утапливают в него плашмя керамический полнотелый кирпич.

Мятая глина

  • Вариант его раскладки может быть любым: ёлочка, шашки, змейки, лабиринт – лишь бы была обеспечена перевязка швов. Укладывать кирпич нужно максимально плотно друг к другу, снимая кельмой излишки глиняного теста. Для покрытия пола небольшого погреба, площадью 4м2, потребуется примерно 125 кирпичей.

Когда глина высохнет, у вас получится надёжное и практически герметичное основание. Единственно, вам нужно будет произвести гидроизоляционную пропитку кирпичного пола любым пенетрирующим составом глубокого проникновения (см. Гидроизоляция стен подвала и пола). При желании, можете сделать сверху цементную стяжку, или просто покрасить поверхность кладки алкидной эмалью.

Бетонный пол

Отличной альтернативой кирпичному полу, можно считать бетонное основание (см. Бетонирование пола в подвале: как делать правильно), и его вообще можно назвать универсальным вариантом, который годится не только для наземных погребов, но и для подвалов, заглубляемых по всей высоте.

  • Вполне возможно, что вам будет проще купить цемент и наполнители для изготовления бетона, чем глину. В тех районах, где она не является материалом местного происхождения, найти её бывает проблематично. Привозной товар всегда стоит дороже, цемент же можно купить везде, и его стоимость в разных областях не сильно отличается.

Важно! Под бетонный пол основание готовится точно так же – путём отсыпки и утрамбовки дренажного слоя. Только в этом случае, перед заливкой нужно застелить его двойным слоем полиэтилена или другого рулонного материала, который сможет препятствовать утечке цементного молочка из бетона. Армирование бетонного пола

  • Застилать нужно не только дно, но и стенки выемки. Так как эта прослойка будет ещё и выполнять функцию гидроизоляционной защиты, полотна должны быть уложены внахлёст, а края – склеены или сварены. А ещё, во избежание появления трещин в результате сезонных подвижек грунта, пол в подвале обязательно нужно армировать.
  • Поэтому, поверх гидроизоляционного слоя укладывается металлическая, либо полимерная сетка с крупными ячейками. Чтобы она после заливки оказалась в толще бетона, под неё подкладывают кусочки битого кирпича или шифера. Толщина бетонного пола в погребе, должна быть минимум 8 см. Примерно так же получается и в ситуации с укладкой кирпича, учитывая его высоту в 6,5 см, плюс толщину постели, на которую он уложен.

Ручное замешивание бетона

  • Бетон для заливки готовят в таком соотношении: 1ч. цемента + 3ч. песка + 5 ч. щебня. Вода добавляется до получения удобоукладываемой консистенции, но не более 30% от общего количества сухих компонентов. Кроме того, неплохо бы добавить в раствор присадку, которая обеспечит ему устойчивость к влаге и низким температурам. Ну а делать это вручную, или использовать бетономешалку – это уж на ваше усмотрение.

Приступать к укреплению боковых стенок выемки, можно только после того, как бетон полностью затвердеет. То, что приходится тратить время на ожидание, является единственным недостатком данного способа обустройства основания. Готовый бетонный пол необходимо так же, как и поверхность кирпичного настила, пропитать гидрофобным составом.

Наземная часть погреба

Итак, у вас получилось достаточно надёжное и непроницаемое для воды основание. Теперь ваша задача – укрепить стенки выемки, и вывести стенки погреба на поверхность. Проще всего, сделать это с помощью кирпича. При этом, по периметру пола выкладывают стенки в пол-кирпича, или даже в четверть кирпича, выводя их немного выше уровня земли. Итак:

  • Возводить такие стенки по всей высоте строения не имеет смысла, так как кирпичная кладка обладает высокой теплопроводностью. В таком погребе зимой будет холодно, а летом жарко. Гораздо эффективнее тепло сохраняют двойные стенки из толстой доски, в пространство между которыми засыпаны опилки, обработанные раствором железного или медного купороса, либо керамзит.
  • Если уж возводить стенки полностью из кирпича, то делать это нужно по технологии колодцевой кладки. В принципе, это же самое: возводятся тонкие двойные стенки, а в них закладывается утеплитель. Таким способом строят даже дома – просто себестоимость работ в этом случае, будет несколько выше.

Колодцевая кладка, как вариант возведения стен погреба

  • Если стенки будут сколочены из досок, снаружи их нужно будет обшить плоским шифером, плитами OSP, либо оргалитом, а потом обмазать жидким стеклом. Такая обшивка защитит их от продувания, и убережёт дерево от переувлажнения от соприкосновения с грунтом в процессе обваловки.
  • Кирпичные стены и так не продуваемы, так что им нужна только гидроизоляционная защита. Рубероид, наклеенный на битумную мастику, отлично справится с этой задачей. При желании, для возведения стенок погреба можно использовать бревно или брус. Можно так же применить и бетонные блоки — только лучше, если они будут не из ячеистого бетона, а из золобетона, наполнителем в котором выступает доменный шлак или керамзит.
  • Для возведения стенок погреба подойдут и блоки из полистиролбетона — они обладают достаточно низкой теплопроводностью, и сами по себе являются теплоизоляционным материалом. Гранулы полистирола, кстати, тоже можно использовать в качестве сыпучего утеплителя — если вы решите возводить в погребе двойные стены из доски или кирпича.
  • Ну а стенки из блоков не нуждаются в дополнительном утеплении – их достаточно качественно изолировать от влаги. Возводить их, в отличие от дощатых стен, можно прямо от бетонного основания, не забыв предварительно постелить под первый ряд полоски рубероида.

Погреб с бетонными стенками и арочным перекрытием

  • Высота стен наземного погреба, не должна быть меньше 1,8м — а иначе им просто некомфортно будет пользоваться, во всяком случае, людям высокого роста. Немного компенсировать недостаток высоты, можно за счёт полукруглого перекрытия, но сделать его достаточно сложно, так как для этого требуются кружала. В крайнем случае, можно обратиться за помощью к профессиональному плотнику.
  • В одной из стенок предусматривают вход в погреб. Дверцу делают тоже двойную, из доски с внутренним утеплением. Горбыль, уложенный в качестве перекрытия на стенки, либо вот такую арочную обрешётку, которую вы видите на фото сверху, накрывают несколькими слоями рубероида.

Изнутри перекрытие обмазывают глиносоломенной смесью. Снаружи его обваловывают землёй вместе со стенками, а сверху укладывают дёрн или высеивают траву. В результате, строение со всех сторон укрыто грунтом, что даёт ему дополнительную защиту и от промерзания зимой, и от перегрева летом. Ну а трава, растущая на обвалованной поверхности погреба, забирает лишнюю влагу, и придаёт ему привлекательный и опрятный внешний вид. => Погреб С Обвалкой: Экспертное Руководство По Строительству => => publish => open => closed => => pogreb-s-obvalkoj-258 => => => 2019-04-22 00:08:33 => 2019-04-21 20:08:33 => => 0 => http://pogreb-podval.ru/?p=4151 => 0 => post => => 6 => raw => ) ) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 4151 => 2 => 2016-05-26 12:50:04 => 2016-05-26 08:50:04 =>

Обвалованный погреб: идеальное овощехранилище Для тех, кто занимается выращиванием овощных и садовых культур, имеет в своём хозяйстве кое-какую живность, наличие хорошо обустроенного погреба является острой необходимостью. Холодильники – это, конечно хорошо, но в них много не положишь, и потом, они имеют свойство ломаться в самый неподходящий момент. Плюс ко всему, это ещё и расход средств на электроэнергию. В общем, как ни крути, погреб нужен!

Бетонированные полы

Толщину таких полов принимают равной 10- 15 см. В цокольном помещении можно сделать утепленный бетонный пол, для чего между двумя слоями бетона прокладывают какой-либо утеплитель (слой керамзита, шлака, пемзы, боя кирпича и т. п.) либо просто делают бетон из этих материалов, добавляя их в установленных пропорциях вместо щебня.

Утепление бетонного пола

Однако при высоком уровне грунтовых вод эти материалы не рекомендуется использовать, поскольку они по своей структуре водопроницаемы.

Перед бетонированием площадку для пола необходимо очистить от мусора и растительности, разровнять и утрамбовать. Затем нужно насыпать подстилающий слой из щебня или гравия и также его уплотнить.

Для того чтобы пол получился ровным по горизонтали, надо при помощи уровня и длинной ровной рейки отметить мелком на стенах верхнюю границу заливки. В больших по площади помещениях такие же метки следует установить на середине.

Для этого необходимо использовать металлические прутки длиной 250-300 мм и толщиной 8-15 мм, которые вбиваются в грунт так, чтобы их верхний конец находился на одном уровне с меловыми отметками на стене. Делается это также с помощью уровня и рейки.

Затем подстилающий слой из щебня или гравия заливается бетонным раствором, замешиваемым с цементом марок М300, М400, М500. Чем выше номер марки цемента, тем больше надо добавлять в смесь песка и щебня, не нарушая при этом установленных пропорций.

Раствор укладывается полосами шириной 1-1,5 м. Для того чтобы бетон не расползался, полосы необходимо ограничить доской, верхнее ребро- которой выставляется на одном уровне с отметками на стене или стержнями.

Бетонирование пола

Стяжка разглаживается при соблюдении меток штукатурной теркой или каким-либо другим похожим деревянным или металлическим приспособлением. По мере продвижения работы уже ненужные стержни следует вытащить или заглубить в раствор.

Бетонированные полы считаются готовыми через 1-2 дня, когда раствор окончательно затвердеет.

Полы из керамических плиток

Керамическая плитка является одним из самых распространенных материалов для настилки пола в подвальных и полуподвальных помещениях различного назначения. Она прочна, хорошо моется и красиво смотрится.

Керамический пол в подвале

Существует множество видов плитки, различающихся между собой по форме (четырех-, шести- и восьмигранные), размерам, рисунку на поверхности (ковровые и штучные, гладкие, шероховатые и рифленые), а также по своему составу. При оборудовании цокольного этажа под гараж или мастерскую лучше всего настилать полы из толстых огне- и кислотоустойчивых плиток, способ укладки которых имеет свои особенности.

Нижняя поверхность плиток всегда шероховатая или рифленая, что необходимо для лучшего скрепления их с бетонным основанием посредством цементного раствора, замешанного с водой в соотношении 1:3 или 1:4, или специально предназначенных для этого мастик и иных клеевых составов.

Основание должно быть ровным, чистым. Если плитка наклеивается, то уровень его влажности не должен превышать 8%.

Технология укладки напольной плитки

Перед началом работы плитку следует разложить на подстилающем поле и определить количество рядов и число плиток в каждом из них, сопоставить рисунок, если он имеется. Кроме этого, нужно подсчитать, сколько частей и какого размера от целой плитки необходимо нарезать для того, чтобы перекрыть узкие участки пола. Аккуратно и ровно плитки можно разрезать электрической отрезной машинкой, установив на нее специальный диск по керамике.

Чтобы не причинять излишние неудобства, плитку начинают настилать от противоположной дверному проему или въезду (если это помещение под гараж) стены.

Перед укладкой необходимо заранее установить по одному уровню вдоль стен помещения маятниковые плитки. Если помещение большое, то их следует установить и на середине. Чтобы пол получился ровным, в процессе работы уровень нужно периодически проверять с помощью длинной ровной рейки. Отклонение от нормы при этом не должно быть более 4 мм.

На цементно-песчаный раствор плитку укладывают следующим образом. На предварительно смоченное основание наносят слой раствора толщиной 5-15 мм и шириной на 2-4 см больше ширины ряда. Затем плитку окунают нижней поверхностью в цементное молоко, приготовленное из воды и цемента в такой пропорции, чтобы полученная смесь была достаточно густой, и опускают на раствор. Пристукивая молотком, плитку выравнивают относительно других.

Раствора следует накладывать столько, чтобы при осаживании плитки он выступал наружу через швы, заполняя все пустоты. Выступивший раствор необходимо удалять. Через 2-3 дня такой плиточный пол готов.

Перед наклеиванием плитки основание грунтуется используемой мастикой либо растворенным в 2-3 частях бензина или керосина 1 части битума. Для облицовки пола керамической плиткой используют предназначенные для этого мастики, изготовленные самостоятельно по вышеописанным рецептам или приобретенные в магазине, из расчета 0,6—0,9 кг на 1 м².

Основные этапы укладки керамической плитки

Особенность укладки устойчивой к высоким температурам и сильнодействующим веществам плитки заключается в том, что в качестве связующего вещества может использоваться жидкое стекло. Швы при такой прослойке должны быть минимальными. Поэтому плитки настилаются плотно друг к другу, а швы промазываются.

Мастичные полы

Мастичные полы представляют собой образованную на поверхности пленку из отвердевшей, специально предназначенной для этого мастики. Для пола в цокольном этаже наиболее подходит эпоксидная. Она производится из эпоксидных и мочевиноформальдегидных смол с добавлением наполнителей, красителей и отвердителей и обладает высокой устойчивостью к химическим и физическим воздействиям.

Мастичный пол

Бетонное основание для такого пола должно быть прочным, сухим (влажность не более 5%) и специально подготовленным для такого покрытия. Для этого необходимо сделать плинтуса из цементного раствора, в который вместо воды добавляется дисперсия клея ПВА (соотношение клея и воды 1 : 3). Все большие углубления следует замазать таким же раствором. Чтобы мастика не стекала в одно место, нужно сделать ровную горизонтальную цементную стяжку. Максимально допустимый просвет между поверхностью стяжки и контрольной рейкой составляет 2 мм.

Затем при помощи пылесоса с основания удаляют мусор и пыль и покрывают десятипроцентным раствором дисперсии ПВА. После его высыхания на всю поверхность слоем толщиной 0,5 мм наносят шпатлевку. Чтобы ее приготовить, необходимо взять 4 части мелкого просеянного песка, 1 часть цемента, 1/4 часть щелочестойкого красителя и затворить эту смесь на таком же растворе ПВА. Для удобства работы шпатлевка по густоте должна быть похожа на сметану.

После высыхания шпатлевки обрабатываемую поверхность шлифуют и через два дня приступают к заливке пола мастикой.

Слои нанесения мастичного покрытия пола

Мастика наносится в два слоя и разглаживается широким зубчатым шпателем или рейкой по полу. Первым, выравнивающим, слоем, содержащим больше наполнителя, заливаются все щели и углубления, а вторым — выводится ровная гладкая поверхность пола.

Покрытие пола эпоксидной мастикой

Для того чтобы избежать попадания мастики на стены помещения, их необходимо закрыть пленкой, толстой бумагой или каким-либо другим похожим материалом на высоту 1-1,5 м от пола.

При нанесении мастики следует выдерживать одинаковую толщину покрытия на всей поверхности пола.

Дощатые полы

Дощатый пол на грунте в жилых подвальных и полуподвальных помещениях имеет сложную конструкцию (рисунок ниже).

Схема устройства пола жилого помещения на грунте: 1 — доски пола; 2 — лаги; 3 — подкладки деревянные; 4 — два слоя толя или рубероида; 5 — кирпичный столбик; 6 — подстилающий слой (щебеночный, бетонный); 7 — уплотненный грунт основания

Дощатые полы устраивают следующим образом. Сначала делается бетонное основание, процесс изготовления которого описан выше. Вместо него насыпается глинопесчаный слой толщиной 20 см либо глинобитный такой же толщины, состоящий из последовательно уложенных двух слоев глины с щебнем. Первым на грунт насыпается слой щебня, который засыпается глиной и утрамбовывается. Затем таким же образом укладывается второй слой.

Для уплотнения основания применяется маленький каток, изготавливаемый из тяжелого металлического цилиндра, к оси которого присоединяется ручка. Вместо катка можно сделать другое, более простое приспособление. Для этого необходимо взять кусок бревна длиной 1 м с ровными торцами, к одному из которых прибивается ручка. За эти ручки бревно приподнимают и с силой опускают на подстилающий слой пола.

Далее на подстилающий пол устанавливаются квадратные бетонные или кирпичные столбики со стороной 25 см и высотой 15 см. Важно помнить, что если для столбиков используется кирпич, то лучше всего применять красный, хорошо обожженный, который не впитывает в влагу и не разрушается вследствие этого. В столбиках из кирпичей, связанных между собой цементным раствором, верхние должны лежать перпендикулярно лаге. Столбики устанавливают на расстоянии 80-100 см друг от друга в зависимости от толщины лаг. Расстояние между рядами столбиков должно быть 40- 50 см, а промежуток между стенами и крайними лагами 3 см.

Установка кирпичных столбиков

Для защиты деревянных элементов пола от гниения на поверхность столбиков укладывается водонепроницаемый слой (вдвое сложенный толь, рубероид или пленка ПХВ).

Затем на него устанавливаются деревянные прокладки размером примерно 15 X 25 см и толщиной 3-5 см, а уже на них — лаги.

Планируя установку лаг, нужно учитывать, что лежащие на них доски пола должны быть ориентированы концами по направлению света, а в коридорах — вдоль стен по направлению движения. Необходимо проследить за тем, чтобы все лаги располагались строго горизонтально на одном уровне. Если же они лежат неровно, то их можно выровнять путем замены прокладок на более толстые или тонкие — это зависит от того, поднимается или опускается регулируемая сторона лаги.

Устраивая полы, необходимо проверить уровень влажности древесины и засыпки. Влажность песка, используемого в качестве засыпки, не должна превышать 4%, лаг и досок — не более 12%.

Сырые доски можно применять только для временных полов, которые делаются при наживлении каждой пятой уложенной доски. Через месяц такие полы перестилают.

Для настилки полов чаще всего используют шпунтованную доску шириной 12-15 см и толщиной 30, 35, 40 см. Если ее нет, можно использовать обрезную доску, которую затем следует перекрыть линолеумом, ДСП, ДВП или каким-либо другим красивым и гладким материалом.

Шпунтованная доска

Доски нужно подобрать ровные, одинаковой толщины и необходимой длины и обрезать так, чтобы каждая из них была короче длины помещения на 2-3 см. Внутренние и боковые поверхности необходимо обработать антисептическим раствором.

Существуют два основных способа настила-досок:

  1. Паркетный, при котором гвоздь вбивается под углом 45° в торец доски, а его шляпка полностью втапливается в древесину.
  2. Обычный, при котором гвоздь вбивается с лицевой стороны досок.

Сам процесс настилки досок происходит следующим образом. Первая доска, на случай деформации, кладется на расстоянии 1,5 см от стены гребнем к следующей доске. Доски должны плотно примыкать друг к другу с насадкой паза на гребень уже укрепленных досок. Сплачивают доски до забивания гвоздей с помощью молотка через деревянную прокладку либо следующим образом: в 10- 15 см от уложенной, но не прибитой доски в лагу вбиваются металлические скобы, к торцу доски прикладывают рейку длиной 40-60 см, а затем между ней и скобой вбивают деревянные клинья до полного устранения зазоров между досками. После этого доска прибивается гвоздями длиной 60-70 мм наклонно, чтобы еще лучше ее притянуть к предыдущей. Шляпки гвоздей необходимо утапливать в древесину.

Схема укладки напольных досок

Скобы, предназначенные для бревен, могут расколоть лагу. Поэтому целесообразно для уплотнения досок применять так называемую скобу Смолякова (рисунок ниже).

Скоба Смолякова

При сборке дощатых полов можно использовать также рычажно-винтовые и рычажно-зубчатые механизмы.

Порядок укладки досок при настиле пола

При подгонке досок необходимо как можно точнее выравнивать торцы и следить за тем, чтобы торцевые стыки досок попадали на лаги. Так же важно, чтобы на соседних досках годичные слои древесины были направлены в разные стороны (рисунок ниже), так как пол при этом получается более ровным и прочным.

После настила досок гвоздями с интервалом 1—1,5 м прибиваются плинтусы. В углах помещения они стыкуются срезами под углом в 45°.

Последним шагом настила дощатых полов является выравнивание рубанком поверхности пола в местах стыкования досок.

Покрытия полов из древесно-стружечных плит (ДСП)

Устройство полов из этого материала имеет много общего с конструкцией дощатых полов.

Настил ДСП на пол

Лаги из неструганых досок устанавливаются на расстоянии 30-40 см одна от другой. При этом важно учесть, чтобы стыки краев плит обязательно попадали на лаги.

Зазор между стеной и крайними лагами необходимо также выдерживать в пределах 2-3 см, а между стеной и краем плиты 1-1,5 см, который, как и в первом случае, перекрывается плинтусами.

При укладке плит следует выдерживать их горизонтальность с помощью ровной рейки и уровня и лишь после этого прибивать гвоздями длиной 50-60 мм и толщиной 2,5-3 мм или прикручивать шурупами длиной 35-40 мм, диаметром 4 мм. Интервал между гвоздями по кромке должен быть примерно 20 см, а между шурупами 30-35 мм.

Схема настила пола из ДСП

Плиты укладывают плотно друг к другу, и только в отдельных местах допускаются зазоры до 1 мм.
Когда будут настланы все плиты ДСП, по периметру помещения прибиваются плинтусы, и затем все стыки плит и шляпки гвоздей и шурупов нужно прошпатлевать.

После высыхания шпатлевки ее нужно зачистить наждачной шкуркой и окрасить двумя слоями лака. Верхний слой наносится только после полного высыхания нижнего.

Покрытия полов из древесно-волокнистых плит (ДВП)

Подобные покрытия делают на жестком бетонном основании или дощатом настиле, для которого используют доски хвойных пород 2-3 сортов длиной не менее 80-100 мм, шириной до 12 см, толщиной 25 мм.

Укладка ДВП на пол

Могут также применяться и отходы ДСП. Основание из древесины для ДВП нужно проантисептировать и прибить к лагам гвоздями длиной 50- 60 мм. В плиты основания (ДСП) гвозди рекомендуется прибивать наклонно на расстоянии 2-2,5 см от кромок с интервалом 10—20 см вдоль стыка смежных плит и 30-40 см между стыками.

Перед укладкой твердые виды ДВП необходимо увлажнять следующим образом.

Тыльная сторона смачивается водой из расчета 0,6-0,8 литра на 1 м². Затем плиты укладываются штабелем высотой до 25 см, причем каждые две плиты должны соприкасаться увлажненными тыльными сторонами друг с другом, укрываются каким- либо водонепроницаемым материалом (пленка ПХВ, рубероид, толь) и равномерно придавливаются тяжелым грузом. В результате влажность плит перед раскройкой и укладкой не должна превышать 10%.

Важно помнить, что нельзя стыковать в одном месте четыре угла плит, а также допускать совпадение кромок ДВП с краями элементов основания пола.

После того как плиты подогнаны, на древесное основание полосами наносится клеевая мастика. При этом необходимо учитывать, что общая площадь приклейки листа ДВП должна быть не менее 40%. Уложенные на мастику плиты прибиваются гвоздями длиной 30-40 мм и толщиной 2,5-3 мм на расстоянии 120-150 мм друг от друга по длинной стороне и 70-80 см — по короткой стороне плит. Прибивая гвозди, следует отступать от кромок плиты 10-12 мм.

Виды мастик, применяемые для наклеивания ДВП, а также способы их приготовления подробно рассмотрены в разделе, посвященном настилу линолеума.

Линолеумные полы

Одним из самых популярных и лучших материалов для пола по праву считается линолеум, поскольку он обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, хорошо моется и служит достаточно долго. Весьма значительным положительным моментом при выборе этого материала является то, что существует достаточно большой выбор линолеума по цвету и рисунку.

Пол из линолеума в подвале

В жилых помещениях полы покрывают резиновыми, алкидными, нитроцеллюлозными, коллоксилиновыми и поливинилхлоридными видами линолеума.

Последний из них может быть как безосновным, так и на теплозвукоизолирующей основе.

В свою очередь, безосновный линолеум бывает одно- и многослойным, моногамной или мраморовидной расцветки, а также многослойным с цветным рисунком и верхним слоем из прозрачной пленки ПВХ.

Второй вид поливинилхлоридного линолеума, выпускаемый на теплозвукоизоляционной основе, состоит из двух слоев.

Первый из них — это ПВХ-пленка с рисунком, а второй может быть представлен одним из следующих вариантов: антисептированный из химических, джутовых или лубяных волокон; синтетические волокна либо смесь их со вторичными волокнами, покрытыми специальной, пленкой против гниения.

Этот вид линолеума наиболее подходит по своим качествам для настила на цокольном этаже жилого дома.

Слои бытового линолеума

Резиновый линолеум производится на основе синтетических каучуков. Он может быть нескольких видов. Для жилых помещений обычно применяется синтетический пищевой каучук.

Резиновый линолеум

Линолеум настилается на все описанные выше виды оснований: доски, ДВП, ДСП, цементную стяжку и бетон. При этом основание должно быть чистым, сухим, ровным, а также жестким, если оно из древесины. Поэтому прогибающиеся доски и плиты следует укрепить или заменить. Кроме этого, необходимо заделать все трещины и щели шпатлевкой и после ее высыхания отшлифовать наждачной шкуркой.

Прежде чем настилать линолеум, необходимо проверить уровень влажности основания. Для древесного этот уровень не должен превышать 12%, а для бетонного 8%.

Не рекомендуется настилать новое покрытие поверх старого, так как порывы старого проявляются на новом линолеуме. Более того, возможны коррозии нижнего слоя.

Линолеум обладает свойством изменять размеры при перепаде температуры и становиться неэластичным при низких ее значениях. Поэтому стелить следует при температуре не ниже 15 °С.

собенно чувствителен к перепадам температуры поливинилхлоридный линолеум, который при высокой температуре воздуха дает усадку примерно на 2%, увеличивая щели в стыках между полосами до 5-8 мм.

Способность линолеума к расширению и усадке обусловлена также его составом. Так, при вылеживании раскатанного алкидного линолеума ширина полосы увеличивается, а длина сокращается на 0,2-0,3%.
Поэтому во избежание ошибок в раскрое линолеум рекомендуется держать в сухом теплом помещении в рулоне вертикально не менее 3 месяцев. За несколько дней до начала работ его необходимо раскатать, раскроить и оставить на 2— 3 дня стопкой на полу, уложив листы попарно лицевой стороной друг к другу. За это время размеры линолеума должны окончательно стабилизироваться. Стопку следует равномерно нагрузить, чтобы выпрямить все полосы.

При раскройке линолеума необходимо учитывать, что в квадратных помещениях листы располагают по направлению света (чтобы швы не сильно бросались в глаза), а в прямоугольных — вдоль длинных стен (чтобы было как можно меньше стыков). Разрезать рулон следует ровно, оставляя для правильной подгонки листов нахлесты в местах стыковки примерно 2 см. Если на линолеуме есть рисунок, то при раскрое необходимо учитывать, чтобы в местах стыковки полос он не оказался смещен или искажен. При этом нужно также иметь в виду нахлест листов друг на друга. Линолеум не рекомендуется прибивать гвоздями, так как от этого он теряет свой красивый внешний вид и нарушаются его гидроизоляционные свойства.

Раскройка и укладка линолеума

Перед наклейкой основание и сам линолеум следует покрывать одной и той же мастикой. Листы намазывают при помощи зубчатого шпателя или металлической щетки ровным слоем толщиной 0,5-0,8 мм, отступая от краев 10-15 см, и выдерживают до состояния, когда мастика станет липкой, после чего линолеум можно накладывать на уже огрунтованное основание.

Основание грунтуется мастикой по направлению к двери при помощи валика или распылителя- захватки. Покрывать следует равномерно толстым слоем. При этом нежелательно, чтобы образовывались лужицы.
Полосы линолеума настилаются так, чтобы получалась нахлестка 10 мм. Приклеенные листы хорошо разглаживают, равномерно придавливают грузом и оставляют сохнуть на 2-3 суток. Этого времени достаточно для того, чтобы через стыки испарился растворитель и произошли остаточные деформации.

Затем груз убирают и с помощью острого ножа и длинной металлической линейки подгоняют кромки полос. Затем их и основание под ними промазывают мастикой и склеивают. На стыки также необходимо положить тяжелый груз на 1-2 суток, после чего полы готовы.

Основные этапы укладки линолеума

Очень часто получается, что для покрытия пола достаточно всего трех полос. В этом случае в первую очередь полностью приклеивают среднюю полосу, хорошо придавливая при этом тяжелым грузом края. Потом уже сопоставляются по рисунку, приклеиваются смежными кромками и придавливаются грузом крайние листы. Спустя 2-3 суток их также полностью приклеивают.

Полосы и основание необходимо полностью покрывать мастикой и хорошо приклеивать по всей поверхности. Иначе под линолеумом появляются воздушные пузыри. Эти пузыри и непроклеенные места можно устранить, разглаживая их горячим утюгом через толстую плотную ткань.

Немаловажное значение для качества пола имеет стыкование линолеума у дверных проемов к какому-либо другому покрытию. Способ наиболее правильного соединения изображен на рисунках ниже.

Примыкание линолеума у дверных проемов к различным покрытиям пола: а — примыкание к линолеуму: 1 — линолеум в коридоре; 2 — стык; 3 — линолеум в помещении

Примыкание линолеума у дверных проемов к различным покрытиям пола (продолжение): б — примыкание к паркету или керамической плитке: 1 — паркет или керамическая плитка в коридоре; 2 — линолеум в помещении; разрез А-А: 1 — паркет; 3 — линолеум; 4 — стяжка; 5 — мастика

Иногда линолеум при неправильной настилке дает усадку, в результате которой образуются трещины в листах и между ними. Их следует заделать специально приготовленной шпатлевкой: в пропорции 1 : 4 смешиваются канифоль и загустевший скипидар, в полученную смесь добавляется совпадающая по цвету с линолеумом сухая краска. Существует также другой способ приготовления шпатлевки для заделки щелей в линолеуме: залить ацетоном кусочки масляного линолеума и размешивать до образования кашицы. Этой кашицей и замазывают щели. После высыхания шпатлевку необходимо отшлифовать.

Мастику для наклеивания линолеума можно приготовить самому по одному из вышеописанных рецептов. Мастики, приготовленные по этим рецептам, используются для настила линолеума по бетонному и деревянному основанию из расчета 200-300 г на 1 м².

Кроме этого, существует большой выбор различных мастик и клеев, применяемых для приклеивания линолеума. Наиболее распространенными среди них являются:

  • битумные, применяемые для приклеивания линолеумов с нижним тканевым слоем (битумосинтетический клей, мастика «Биски»);
  • произведенные из синтетических каучуков и смол, которыми приклеивают линолеумы без подосновы (КН-2, КН-3, «Перминид»);
  • дисперсионные, используемые для линолеумов с тканевыми и теплоизолирующими слоями (АК, «Бустилат», «Гумилакс»).

Для настила полов широко используют и такие рулонные материалы, как различные тканевые (прошивные) и нетканые (флокулированные) ковровые покрытия из синтетических и натуральных волокон. Они также обладают тепло- и шумоизолирующими свойствами и, кроме этого, не скользят и задерживают пыль. Как и линолеум, ковровые настилы применяют в качестве вторичного покрытия и укладывают таким же способом.

Как и из чего сделать полы в подвале: 7 вариантов материалов 5 (100%) 4 votes

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *