Стропильная система односкатной крыши

Содержание

Коротко о понятии двускатной крыши
Узлы конструкции крыш с двумя скатами
— Мауэрлат
— Стропильная нога
— Лежень
— Затяжка
— Стойки
— Подкосы
— Обрешетка
— Конек крыши
— Свес кровли
— Кобылки
Разновидности стропильных систем
Висячая стропильная система
Особенности крепления узлов висячих стропил
Наслонная стропильная система двухскатной крыши
Правила установки стропил наслонного типа

Хозяева, решившие построить частный дом, как правило, отдают предпочтение более дешевой крыше с двумя скатами. Устройство такого типа кровли – довольно простое и практичное. Благодаря своей прочности, она отлично защищает дом от практически любой непогоды. В этой статье мы подробно расскажем об устройстве стропильной системы двухскатной крыши – как самой важной составляющей ее конструкции.

Коротко о понятии двускатной крыши

Двускатной именуют такую крышу, которая имеет два плоских ската в виде прямоугольника, закрепляемых вверху под углом, и треугольных проемов, расположенных в торцах, в которые монтируются фронтоны. Для обеспечения надежности и долговечности конструкции используются разного рода подпорные и поддерживающие узлы. Самой главной считается система стропил, о которой мы и поговорим ниже.

Узлы конструкции крыш с двумя скатами

По большому счету, все составные части крыш с двумя скатами – это пиломатериалы с различной формой, сечением и длиной, то есть брусья и балки, доска и рейки.

Мауэрлат

Делают мауэрлат из квадратного, размерами сечения, как правило, от 10 до 15 см. Он укладывается по всей длине несущих стен, с последующим закреплением при помощи резьбовых стержней или анкеров. Служит данный элемент кровли для распределения нагрузки от стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Различные типы стропил также изготавливаются из бруса, сечением 15 на 5 (иногда 10) см. Из них собирают контур кровли в виде треугольника, на который будет приходиться вся сила ветра, града, снега и иных проявлений непогоды. Для обеспечения нормальной прочности стропила размещают с промежутками от 0,6 до 1,2 м. С уменьшением этих показателей крыша, соответственно, будет становиться более тяжелой.

Крыша односкатная своими руками – сложно или пара пустяков?

Промежутки между стропилами также будут зависеть и от конструкционных особенностей применяемого кровельного материала.

Лежень

Представляет собой аналогичный мауэрлату квадратный брус — 10×10 или 15×15 см. Укладывается он на внутреннюю часть несущей стены, для обеспечения равного распределения нагрузки, идущей от кровельных стоек.

Затяжка

Этот узел используют для каркасной конструкции с висячими стропилами. Он является завершающей частью треугольника стропил, не дающий ему расходиться.

Стойки

Также используется квадратный брус. Располагают стойки вертикально, они будут поглощать нагрузку от конька и перенаправлять ее на несущую стену дома.

Подкосы

Данные компоненты играют роль передаточных звеньев от стропил к несущим конструкциям. После соединения стяжек с подкосами образуется крепкая ферма. Даже если представить, что имеется большой пролет, ферма все равно сможет противостоять всем нагрузкам.

Обрешетка

Обрешетку получают путем укладки брусков под прямым углом к стропилам. Перенося всю массу кровли на стропильные ноги, этот элемент конструкции скрепляет их еще лучше. Лучше всего для создания обрешетки применять обрезные доски или бруски. Если таковых нет, подойдет и необрезная доска, но с нее должна быть снята кора. Если вы будете использовать любой тип мягкой кровли, то понадобится сплошная обрешетка. В этих целях можно воспользоваться водоотталкивающими фанерными листами.

Конек крыши

Коньком называется место кровли в верхней ее части, где происходит соединение двух скатов крыши. Формируется он после соединения стропильных ног – укладывается горизонтально.

Свес кровли

Является элементом, выходящим из-за стены приблизительно на 40 см, он не дает дождевым осадкам промочить стены.

Кобылки

Этот узел крепления стропильной системы необходим для организации свеса крыши. Их используют лишь в тех случаях, если стропильные ноги получаются очень короткими, и их недостаточно для свеса. В таких ситуациях ноги приходится удлинять при помощи кобылок, которые представляют собой не что иное, как доски чуть меньшего сечения.

Разновидности стропильных систем

Таких систем насчитывается две: наслонного и висячего типа. Ко второму типу прибегают тогда, когда внешние стены дома находятся на удалении друг от друга на 10 м или еще меньше. К нему еще прибегают в случае, когда между стенами не планируется устанавливать несущую стену, разделяющую дом на две части.

В иных случаях нужно устанавливать систему стропил наслонного типа. Если возводящийся дом разделяют не несущей стеной, а колонами, то устанавливают одновременно две стропильных системы. Стропила, которые укладывают под укосом, будут опираться на колонны, а висячие должным образом будут расположены между ними.

Висячая стропильная система

Такая конструкция характеризуется тем, что в качестве опор под стропила выступают боковые стены. Негативным нюансом является то, что возникают распирающие нагрузки, которые спустя некоторое время могут повреждать стены. Для недопущения этого соединение стропильных ног осуществляют при помощи затяжек. Таким образом, создается жесткий треугольник, который не деформируется из-за нагрузок. Нередко затяжки заменяют балками перекрытия, в особенности это требуется, если вы планируете возводить мансарду под крышей.

У такой стропильной конструкции двухскатной крыши есть и положительные стороны, а именно – можно не производить крепление мауэрлата. К тому же, довольно просто устанавливаются узлы конструкции, в которых стропильные ноги опираются на стены. Для придания ферме ровных очертаний и устойчивости, через слой изоляции прокладывают доску, тем самым увеличивая площадь опоры. Ниже опишем главные типы трехшарнирных висячих стропил.

К первому виду можно отнести обычную треугольную трехшарнирную арку. Такая конструкция является несложной – это закрытый треугольник с двумя верхними сторонами, предназначенными для противодействия нагрузкам на изгиб. Вместо затяжки в этой конструкции можно использовать стальной тяж. Карнизный узел можно выполнить одним из существующих конструкционных решений: при помощи ортогональной лобовой врубки или с использованием дощатых или пластинчатых креплений.

Особенности крепления узлов висячих стропил

Далее следует трехшарнирная треугольная арка с усиленной бабкой или подвеской. Такую разновидность использовали давным-давно, при строительстве огромных помещений промышленного или сельскохозяйственного назначения, имеющих пролеты свыше шести метров. Она не подходит для сооружения частных домов. В основе ее лежит то, что масса затяжки приходится на конек. Данные узлы скрепляются между собой и хомутом подвески методом косого или прямого прируба. В качестве крепежных элементов применяются болты. Подвеску из дерева именуют бабкой, а из стали – тяжом. Данный элемент свисает с узла карниза. Затяжку закрепляют к ее низу через накладки из дерева. В качестве переходников используются хомуты, дающие возможность изменять прогиб затяжки в случае ее провисания.

Третьей следует трехшарнирная треугольная арка с приподнятой затяжкой. Если вы собираетесь обустроить под крышей мансарду, то такая схема в данном случае подойдет, как нельзя лучше. Растяжка устанавливается не снизу, а сверху. Стропила закрепляются на балке мауэрлата методом ползуна. Таким образом, нагрузка распределяется равномерно, а вся система становится устойчивой.

При этом торцы стропил должны выходить за пределы наружных стен дома с крышей с открытыми стропилами. Если вы собираетесь устанавливать подвесной потолок или прокладывать слой изоляции, то затяжку лучше уравновесить подвеской.

Существует и трехшарнирная треугольная арка с ригелем. Ее устанавливают, когда присутствуют довольно высокие распорные нагрузки. В нижней части закрепляется затяжка, а сверху – ригель. Установка мауэрлата в данном случае не нужна. Учтите, что ригель не должен быть оснащен шарнирным креплением к стропилам, иначе конструкция получится шаткой.

Далее стоит рассказать об арках с дополнительными подкосами в стропильной системе. Если вы решили устанавливать длинные стропила, то их нужно будет подпирать. Для этой цели потребуются подкосы, которые будут уменьшать нагрузку на прогиб на стропила. В виду отсутствия несущих стен, подкосы придется убирать в бабку. Как правило, затяжка в такой системе – комбинированная, скрепленная прирубом. Таким образом, происходит подтягивание вниз конькового узла, который, в свою очередь, сжимает подвес и стропила.

Наслонная стропильная система двухскатной крыши

Имеют свои узлы конструкции и наслонные стропила. Прямо в центре такой системы устанавливается вертикальная балка, через которую масса всей крыши направляется от конька к несущей стене, расположенной посредине здания.

В безраспорном типе наслонных стропил стропильные ноги испытывают лишь усилие на изгиб.

Их установку можно осуществлять одним из трех вариантов:

  • В роли опоры под стропила выступает мауэрлат. Крепление осуществляется при помощи метода врубки зубом. Для надежности используют хомуты или проволоку. Верхушки стропил укладывают на прогон конька, скрепляют конструкцию методом скользящих опор. Пробоины сверху стропил нужно не забыть закрепить.
  • Второй вариант является наиболее популярным. В данном случае нижняя часть стропил закрепляется к мауэрлату подвижным методом соединения – ползуном, или штучным бруском. Для лучшей фиксации ноги, сверху можно вбить гвоздь или закрепить гибкую стальную пластину. Уложенные на прогоне конька стропила закрепляют или пробоинами попарно, или по одному к прогону.
  • Наконец, последний из методов монтажа выделяется тем, что стропила и прогон конька закрепляются наглухо. Достигается это за счет набивания дощечки с двух сторон в одном направлении с брусом конька. Данный метод сложнее реализовать, из-за чего применяется он не так часто.

Правила установки стропил наслонного типа

Наслонные стропила распорного типа по своей конструкции практически не отличаются от описанных выше трех вариантов, за исключением одного нюанса: вместо жесткого крепления стропил нужно использовать подвижное крепление. Распорные стропила такого типа отличаются тем, что для них не обязательно устанавливать прогон. Для распорной системы нужно очень тщательно закреплять мауэрлат к стенам дома. При этом они должны быть толстыми и крепкими.

Немного о наслонных стропилах с подкосами. Они представляют собой третью подстропильную ногу, которая работает на сжатие, и устанавливается с наклоном в 45 градусов. В итоге можно перекрывать даже 14-метровые пролеты, при этом балки могут быть использованы не самых больших сечений.

В расчете крепления подкосов нет необходимости, можно просто зафиксировать их с двух сторон, расположив под стропилами. Это предотвратит подкос от смещения. Нужно всего лишь ровно срезать угол подкоса, беря во внимание наклон стропил. Чтобы определиться с тем, какого сечения нужны узлы наслонных стропил, вычисляют усилие на нажатие.

К последнему типу наслонных стропильных систем стоит отнести конструкции на подстропильных балках.

Если в вашем доме будет две несущие стены, ты понадобится устанавливать две подстропильные системы. В них входят балки, смонтированные на стороне крыши, которая длиннее. Под балками смонтированы стойки, а в качестве опор служит лежень и расположенные внутри стены дома. В случае отсутствия прогонов, стойки устанавливаются под всеми стропилами. Верхушки стропильных ног соединяются друг с другом, после чего их перевязывают накладками из дерева или стали. В виду отсутствия конькового прогона создается распор.

Затяжку устанавливают ниже сквозного прогона – таким способом избавляются от распора в безраспорной системе. Снизу стоек для улучшения устойчивости закрепляют схватки. Они выполняют функции ригеля, принимая на себя нагрузки сжатия, а также не дают стойкам упасть. Фиксируются расшивки крест-накрест.

В этой статье мы подробно рассказали о том, как усилить стропила двухскатной крыши, какими бывают такие системы, и как их устанавливать. 

1. Составные части стропильных систем
2. Виды стропильных конструкций
3. Особенности конструирования стропильных систем
4. Как правильно рассчитать систему стропил

Одним из важнейших и неотъемлемых элементов любого здания является кровельная конструкция, от прочности и надежности которой зависит как внешний вид всего дома, так и комфортабельность проживания в нем. Для обеспечения максимально длительного эксплуатационного срока кровли необходимо грамотно выполнить расчет количества стропил на крышу, их длину, сечение и расстояние между ними.

Стропильная конструкция должна быть достаточно надежной, чтобы справляться с:

  • весом кровли и покрывающего ее кровельного материала;
  • давлением, оказываемым атмосферными осадками;
  • воздействием ветров;
  • весом людей, выполняющих строительные, ремонтные и прочие работы на крыше, а также весом их оборудования и инструментов.

Поэтому так важно, чтобы все расчеты были выполнены правильно, с учетом используемых материалов, а также климато-географических особенностей местности, в которой осуществляется строительство. 

Составные части стропильных систем

В состав стропильных систем входят следующие конструкционные элементы:

  • стропильные ноги, установленные под уклоном;
  • вертикально ориентированные опоры;
  • наклонные подкосы;
  • горизонтально расположенные балки, обеспечивающие связывание нижних частей стропил. 

Каждый из этих элементов играет свою роль в целостной системе, поэтому рассматривать их следует исключительно в комплексе, понимая, что при отсутствии даже одного из них конструкция не будет полноценной. 

Расчет стропил односкатной крыши, равно как и двух- или четырехскатной, должен производиться с максимальной точностью, поскольку любая ошибка в итоге негативно скажется на прочности кровельной системы, которая может обрушиться под воздействием мощных порывов ветра или больших объемов снега. Избежать этого можно благодаря использованию специальных таблиц для расчета стропильных систем односкатной крыши, в которых есть все необходимые данные, позволяющие осуществить расчет сечения стропил в зависимости от их длины и ширины шага. Также существуют калькуляторы расчета стропильных систем, которые выдают требуемые значения на основе введенных данных. 

Виды стропильных конструкций

Для сооружения системы стропил могут использоваться самые различные материалы.

В зависимости от этого стропильные конструкции могут быть:

  • деревянными;
  • металлическими;
  • железобетонными;
  • комбинированными (деревометаллическими).

Наиболее широкое распространение получили деревянные и металлические стропильные системы, так как они являются наиболее практичными и функциональными. Необходимо учитывать, что расчет шага стропил должен осуществляться с учетом материала, который будет использоваться для покрытия кровли: чем больший вес будет иметь этот материал, тем меньше должен быть шаг, и тем более мощными должны быть стропила. 

В зависимости от способа возведения стропильные конструкции могут быть:

  • наслонными, обустраиваемыми в домах, имеющих внутренние несущие стены;
  • висячими, используемыми при необходимости перекрыть большие пролеты до семи – двенадцати метров) в зданиях, конструкция которых не предусматривает наличия внутренних несущих стен или опор.

Стропильные системы состоят из стропильных ног, ригелей, подкосов, стоек, затяжек, а также других конструкционных элементов, применяемых в случае необходимости. 

Большее распространение получили стропила наслонного типа, что связано с их меньшей стоимостью по сравнению с висячими стропилами, а также более простым монтажом. Иногда также можно встретить конструкции, в которых совмещены висячие и наслонные стропила.

Особенности конструирования стропильных систем

При возведении опорной кровельной системы чрезвычайно важно следить за тем, чтобы каркас кровли имел высокую жесткость, так как от этого зависит прочность, надежность и долговечность крыши в целом. Достигается это за счет правильного соединения стропил друг с другом. Также необходимо следить за тем, чтобы каркас имел прочное крепление к коробке строящегося здания, чтобы в случае сильных порывов ветра крышу не сорвало (детальнее: "Как построить каркас односкатной крыши"). 

В частном домостроении чаще всего в качестве кровельных каркасов применяют системы деревянных стропил.

Односкатная крыша своими руками пошагово: особенности монтажа

Их преимущества заключаются в простоте изготовления и монтажа, а также в сравнительно невысокой стоимости. С тем, как рассчитать количество стропил для конкретного дома, их длину или сечение, также не возникает никаких трудностей, поскольку существуют специальные таблицы и калькуляторы для расчета. Более того, даже в случае наличия каких-либо ошибок или недочетов во время строительства стен здания деревянные стропила достаточно просто обработать и придать им требуемую форму или размер. При необходимости без проблем можно выполнить сращивание стропил по длине, которая нужна по проекту.

Если говорить о металлических стропилах, то они не только дороже, но и значительно сложнее поддаются обработке; железобетонные же конструкции подогнать на месте практически невозможно. 

В зависимости от используемого для строительства стен материала выбирается соответствующая опора для стропил:

  • в брусчатых домах опорой служат верхние венцы;
  • в деревянных домах каркасного типа – верхняя обвязка;
  • в каменных и кирпичных домах – дополнительно устанавливаемые опорные брусья.

Как рассчитать балки междуэтажного перекрытия, подробная инструкция:

 

Как правильно рассчитать систему стропил

Чтобы кровельная конструкция получилась надежной и долговечной, важно знать, как рассчитать длину стропил, их количество, а также сечение брусьев.

При этом необходимо проведение нескольких связанных друг с другом расчетов:

  • расчет прочности стропильных балок, позволяющий определить максимально допустимую для них нагрузку, превышение которой приведет к поломке стропил (читайте: "Расчет деревянной балки перекрытия");
  • расчет вероятности деформации стропильных балок, дающий возможность оценить нагрузку, которую балки способны выдержать, прогибаясь, но не ломаясь. При этом необходимо обращать внимание на то, что значение прогиба стропильных балок, независимо от конфигурации крыши, не должно превышать 0,4 процента от всей длины участка. 

Рассмотрим на конкретном примере, как рассчитать значение прогиба стропил. К примеру, есть стропила, длина которых составляет 6000 миллиметров. Умножаем это число на 0,4% (0,004) и получаем 24 миллиметра. Необходимо понимать, что даже в случае небольшого превышения этого значения конструкция стропил может довольно существенно деформироваться, что вызовет значительное прогибание кровли.

Перед тем, как рассчитать сечение стропил, необходимо учесть такие показатели:

  • устойчивость и прочность крыши. Необходимые значения можно найти в готовых таблицах, разработанных опытными специалистами;
  • прогиб крыши. Для его определения можно воспользоваться строительными нормами и правилами, касающимися норм проектирования деревянных конструкций.

При выполнении расчетов необходимо также принимать во внимание угол наклона сооружаемой кровли, ее различные параметры и характеристики, показатели материалов, используемых для сооружения стропильной системы. 

Для сведения вероятности ошибки к минимуму под рукой всегда должна быть таблица расчета стропил, которая позволит быстро выяснить значение того или иного параметра. Рассмотрим на практике, как рассчитать шаг стропил, зная их длину и сечение (читайте также: "Как рассчитать стропила на крышу"). Допустим, стропильная система будет сооружаться из балок длиной 4 метра. Если они будут иметь сечение 8х16 сантиметров, то между ними следует оставлять метровое расстояние; при сечении 8х18 сантиметров шаг можно увеличить до 1 метра 40 сантиметров; если же сечение стропил будет составлять 9х18 сантиметров, то их можно устанавливать на расстоянии 1 метра 80 сантиметров. Аналогично следует поступать, если вы не знаете, как рассчитать высоту стропил: измеряете сечение бруса, и смотрите по таблице рекомендованную длину (прочтите также: "Как ставить стропила на дом"). 

Также сегодня на специализированных веб-сайтах предлагаются различные варианты онлайн-калькуляторов, позволяющих рассчитать шаг стропил, их длину или необходимое сечение. Все что от вас потребуется – ввести известные данные, и система автоматически выдаст требуемое значение. Пользоваться такими калькуляторами чрезвычайно удобно, так как они не требуют проведения самостоятельных расчетов, что, в свою очередь, снижает вероятность возникновения ошибки, которая при возведении кровли может привести к весьма неприятным последствиям, вплоть до обрушения всей конструкции.

Установка крыши для сарая: подходим к процессу с умом

Для обитателей частного дома сарай является незаменимым атрибутом. Там можно хранить всё, чем не хочется захламлять жилище: например, садовый инвентарь, какие-нибудь инструменты или просто крупногабаритные предметы. К тому же, есть желающие обзавестись домашним хозяйством, тогда сарай станет местом обитания домашней утвари. От решения, для чего будет использоваться сарай, зависит его размер, внешний вид и организация внутреннего пространства.

При проектировании сарая можно обратиться к профессионалам, либо всё сделать самому, действуя согласно чертежам типовых проектов и видеоинструкций. Обычно второй вариант является более популярным, если будущее сооружение служит исключительно практическим целям. А вот если ваш сарай — часть полноценного архитектурного решения ландшафтного дизайна, то лучше оставить это дело специалистам.

Помимо хозяйственных построек, название «сарай» носят несколько населённых пунктов: в России, Азербайджане, Узбекистане и Турции.

Какой должна быть крыша сарая

Какая крыша будет у сарая — односкатная или двухскатная — решать только вам. При выборе можно руководствоваться личными предпочтениями, имеющимися материалами или желанием экономии. Про окна при проектировании фасада тоже не стоит забывать – они обеспечат естественное освещение.

Главное – обеспечить уклон не менее 25 градусов, который будет обеспечивать сход снега и нормальный сток воды.

Если вы хотите, чтобы деревянная конструкция прослужила как можно дольше, стоит задуматься об обработке её специальными средствами, которые не допустят образования гниения и плесени. Для обеспечения влагонепроницаемости крыши под кровельный материал укладывают рубероид, монтируя его внахлёст от нижней части крыши к коньку. На конёк укладывается дополнительный лист, чтобы избежать протекания.

Для кровли деревянной постройки подойдёт любой лёгкий и недорогой материал: например, ондулин или битумная черепица. А вот если ваш сарай — строение капитальное, выполненное из блоков или кирпича, то можно использовать, к примеру, металлопрофиль.

Односкатная крыша

Подобная крыша имеет уклон в одну сторону, и надо понимать, что и внутреннее помещение будет иметь разную высоту, соответствующую этому уклону, который лучше всего делать от фасада к задней стенке.

Опорой для крыши, имеющей один скат, выступает передняя балка и конусовидные планки. Балка крепится поверх передней панели, а вот планки прибивают к боковым стенам.

Продольные деревянные рейки, имеющие размер 4х10 мм. монтируют по обе стороны стоек. За торцы стен такие конструкции должны выходить на расстояние не менее 20 см. На них в поперечном направлении монтируют потолочные балки с шагом 60-80 см. Крепление осуществляют с использование специальных уголков и гвоздей.

Обшивать потолок совсем не обязательно. Так останется больше пространства для вашего пользования. Обрешётка укладывается с шагом 50 см. по направлению уклона при помощи гвоздей и проволоки. С боковых сторон необходимо сделать выпуск до 20 см.

Двускатная крыша

Симметрия в её внешнем виде даёт возможность образованию чердачного пространства. На такой крыше меньше удерживается снег, но вот для районов с сильными ветрами она не рекомендована.

После установки стен на них укладывают деревянные балки сечением не менее 5х15 см. или 10х10 см. Мауэрлат — это будущая опора для крыши. Главный критерий выбора подходящего материала — балки должны покрывать торцы стен. Далее на мауэрлат укладывают несущие потолочные балки из бруса сечением 5х10 см, располагая их по двум сторонам дома — от одной длинной стены до другой. Они будут служить опорой для потолка, материалом для которого могут стать любые пиломатериалы или фанера. Стропила крыши также монтируются на опорные балки.

Конёк крыши должен иметь прямоугольное сечение 5х15см и быть по длине равен стороне дома. При необходимости его можно собрать из нескольких частей, но при этом стоит обязательно убедиться в надёжности их крепления между собой. Если же у вас нет бруса, имеющего подходящее сечение, можно обойтись и досками, сбив их гвоздями.

Стропильные доски должны быть такой длины, чтобы обеспечивать уклон не менее 25 градусов, а сечение, подходящее для них — 5х10 см. При расчёте длины важно учесть и наличие свеса относительно стены. В местах крепления стропил к опорной доске и коньку необходимо сделать вырезы с определённым углом. Чтобы на досках не образовывалось трещин и соединение было крепче, гвозди следует прибивать вдоль волокон — либо сверху, либо наискосок сбоку. Также можно использовать саморезы, что ещё больше укрепит соединение. Для стабилизации стропил используют распоры — горизонтальные балки, крепление которых нужно производить на высоте 13-25 см от основания.

Фанерные листы лучше всего использовать влагостойкие с толщиной более 1 см. Они прибиваются к стропильной конструкции и служат основанием для кровельного покрытия.

Между стеной и покрытием могут остаться проемы, которые будут пропускать ветер или станут местом обитания птиц и насекомых. Для решения этой проблемы используют подходящие по размеру листы фанеры, которые монтируют с наружной стороны рамы, размещая сверху небольшие планки.

Крыша из шифера

Самый бюджетным вариантом при выборе кровли является шифер. Этот знакомый всем материал может прослужить долгое время. Он негорюч, на нём не образуется коррозия, в жаркую погоду шифер не сильно нагревается. Такую кровлю легко ремонтировать, заменяя испорченные листы новыми. Минусом может стать его внешний вид, хотя сейчас на строительном рынке есть в продаже окрашенный шифер. Недостатком его будет большой вес, хрупкость, вероятность покрытия мхом (хотя эту проблему можно решить нанесением специальных растворов) и наличием в составе асбеста, вредного для здоровья.

При работе с шифером необходимо обзавестись специальными гвоздями, используемыми для его укладки. Монтаж надо начинать от карниза к коньку. Листы шифера крепятся внахлест на 30-35 см. Их нельзя укладывать встык, чтобы не получить в дальнейшем протечек. Свес кровельного материала от стены должен составлять 40-50 см.

Крыша из металлочерепицы

Металлочерепица характеризуется как лёгкий материал. Она имеет достаточно приятный внешний вид и может прослужить долгое время, если не допускать механических повреждений при монтаже. Минусом металлочерепицы может стать тот факт, что она легко нагревается на солнце, а значит, в неутеплённом помещении сарая в летнее время может быть душно. Еще одним недостатком является шум от материала, который возникает при дожде и может быть слышен на расстоянии.

Монтировать начинают от левого нижнего угла крыши слева направо. Листы металлочерепицы, как и шифер, укладываются внахлёст.

Онлайн калькулятор расчета односкатной крыши, угла наклона ската и количества обрешетки

Крепление волнистных листов осуществляется к обрешётке с помощью специальных саморезов с уплотнительными шайбами. Они помогают избегать образования протечек в месте крепления. Саморезы вкручивают под прямым углом в местах, где профилированный лист касается досок обрешётки. В ассортименте, предлагаемом для упрощения монтажа, есть специальные планки, которые укладываются на конёк (если крыша двускатная) и около стен. Используя их, вы избежите образования нежелательных проёмов. К рекомендациям при работе с металлочерепичной кровлей относится дополнительное её заземление, которое производится после окончания основных работ.

Крыша из мягких материалов

Монтируют такие материалы на сплошную обрешётку из фанеры или досок.

Рубероид представляет из себя рулонный кровельный материал, используемый еще как гидроизоляция. Недостатком является то, что изготавливают его из кровельного картона, что обуславливает его невысокую прочность и горючесть. Среди достоинств — цена и простота укладки. Применять рубероид можно при любых уклонах. Увеличить его эксплуатационные свойства можно, уложив материал в несколько слоёв. При использовании еврорубероида вы исключаете необходимость варки битумной мастики. Нижнее его покрытие расплавляется на газовой горелке.

Для подготовки к монтажу, необходимо очистить обрешетку от стружки и грязи. Расплавлять нижний слой еврорубероида стоит небольшими частями. Не рекомендуется разворачивать весь рулон. Укладывается этот тип кровельного покрытия снизу вверх. Расплавленное основание укладывается «лицом» вниз, обеспечивая тем самым плотное прилегание к обрешётке. Наличие пузырей, содержащих воздух, не допускается. Укладывая следующий слой, нужно придерживаться простого правила — швы не должны совпадать. Обычно делают не более 5 таких слоев.

Крыша из ондулина

Достаточно новый материал, напоминающий своим внешним видом традиционный шифер. Отличается он тем, что представляет из себя мягкий кровельный материал. Укладывается он по горизонтали рядами внахлёст на сплошную обрешетку, начиная с угла, на который приходится меньше ветровых потоков. Продольный нахлёст должен составить не меньше одной волны, а поперечный — 15 см. Крепление осуществляется с помощью специальных гвоздей, количество которых необходимо рассчитать согласно требованиям.

Для двускатной крыши понадобится ещё и дополнительный коньковый угловой элемент.

Плюсы этого материала в том, что он также не окажется затратным. Но надо помнить о хрупкости ондулина: он легко поддаётся механическим повреждениям, а также весьма пожароопасен.

Варианты крыш для сарая

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *