Стенка из гипсокартона

Разметка помещения

Первым действием, предшествующим началу строительных работ, является планировка помещения. Если принято решение для отделки поверхностей выполнить монтаж гипсокартона, следует учесть некоторые моменты.

Стандартные размеры листов этого материала составляют 1200 — 1300 х 2500 – 4800 мм при толщине от 6,5 до 24 мм. При этом практически каждый размер предназначается для выполнения своей специфической задачи.

Для снижения трудоемкости работы, уменьшения расхода крепежа и максимально эффективного раскроя материала эти данные следует учесть при планировке помещения. Например, высота потолков считается комфортной при 2,5 метра, то соответствует размеру листа. Часто этот параметр принимается 2,53, о причинах мы укажем ниже. Аналогично и ширина помещений желательна кратной целому числу листов. Или кратному половинным размерам, тогда раскрой материала будет оптимальным.

При определении размеров помещений нужно учитывать также и толщину внутренних простенков и перегородок, так как этот фактор также повлияет на раскрой материала. Это значит, что мы переходим уже к более глубокой детализации – к определению размеров обрешетки и подбору материалов для ее изготовления. И за каждой такой деталью кроется величина трудоемкости и финансовые затраты.

Виды гипсокартона

Исходя из свойств, заложенных разработчиками в такие стройматериалы, ГКЛ подразделяется на следующие виды:

  • обычный гипсокартон. Состоит из слоя гипсового теста и покрытием из картона по обеим сторонам, применяются для отделки помещений с влажностью в пределах нормы. Широко применяется по причине удобства в работе, хорошей обрабатываемости, небольшому весу и экономичности ;
  • ГКЛ с огнестойкими характеристиками. Удобен в применении для подсобных помещениях типа летних кухонь и других нежилых помещений. Может применяться вблизи отопительных приборов, печей и каминов;
  • влагостойкий гипсокартон, позволяющий его применение в условиях помещений с повышенной влажностью – банях, ванных комнатах, санузлах и прочих. Благодаря применению специальных добавок, защищен от воздействия грибка и плесени. Идеально подходит для отделки загородных домов, где влажность обычно повышена по сравнению с городскими квартирами ;
  • огне – влагостойкий материал, являющийся практически универсальным.

По назначению гипсокартоны подразделяются на следующие категории:

  • арочный – с толщиной до 6,5 мм, позволяющий большие деформации в нескольких плоскостях одновременно, такие свойства придают ему также армирующие добавки волокнистой структуры;
  • потолочный – толщина до 9,5 мм, облегченная конструкция;
  • стеновой – для отделки стен и монтажа перегородок, толщина 12,5 мм.

При этой толщине, являющейся наиболее популярной, вес стандартного листа 1,2 х 2,5 метра составляет 30 кг.

Инструмент для работы с гипсокартоном

Материал не обладает высокими механическими свойствами и легко обрабатывается простым инструментом. При этом можно использовать такой инструмент:

  • пила – ножовка по древесине. Назначение – распиловка листов гипсокартона на детали при установке;
  • пила дисковая – для выполнения длинных прямых резов при разделке;
  • электролобзик – выпиливание деталей сложной формы по разметке;
  • нож строительный – подрезка кромок деталей после распиловки;
  • рулетка – измерения при разметке и раскрое;
  • отвес строительный – контроль положения листа в пространстве при установке;
  • уровень столярный – то же;
  • электродрель – сверление отверстий под крепеж;
  • шуруповерт – установка крепежа при фиксации деталей из гипсокартона, сборка каркаса из металлических профилей;
  • набор шпателей, включая узкий, средний, широкий, угловой металлические и резиновый;
  • кисть малярная – для нанесения грунтовки;
  • валик поролоновый – для той же цели;
  • насадка на дрель для размешивания сухих смесей;
  • шкурка наждачная №4 или №5;
  • емкость для размешивания смесей.

Это основной набор инструментария, при помощи которого производится выравнивание, грунтовка, и декоративная отделка стен из гипсокартона.

Кроме того, понадобятся материалы:

  • грунтовка – для укрепления поверхности стен;
  • шпаклевка акриловая – ремонт и подготовка поверхности гипсокартонных плит к нанесению основного выравнивающего слоя;
  • лента – серпянка из стекловолокна;
  • крепеж для гипсокартона – винты самонарезающие специальной формы;
  • утеплитель для прокладки под листы гипсокартона при строительстве перегородок с целью утепления и звукоизоляции;
  • ГКЛ различных размеров, в том числе толщиной 6,5 мм – для создание пространственных форм деталей; толщиной 9,5 мм – для потолков; толщиной 12,5 мм – для облицовки стен, толщиной до 24 мм – для настилки покрытия пола при сухой стяжке.

Сборка стены из ГКЛ

Чтобы построить стену из этого материала понадобится вначале соорудить основу для нее – металлический или деревянный каркас для гипсокартона. Выбор материала для стены вопрос далеко не праздный. При кажущейся выгоде применения древесины, здесь застройщика подстерегает немало сложностей, связанных со свойствами материала:

  • необходимость антисептической обработки каждой детали, что поможет избавиться от риска развития гнили или грибковых заболеваний. Противопожарная обработка, особенно, если внутри каркаса будет прокладываться скрытая электропроводка, что чаще всего и происходит. Помимо отработки древесины, электромонтаж нужно поместить в гибкий гофрошланг из специальных материалов;
  • тщательный отбор материала по признакам прямолинейности и отсутствия винтовых деформаций;
  • изменение размеров деталей при колебаниях влажностного режима в помещении, что особенно актуально для загородных строений с периодическим посещением, следствием чего является коробление каркаса и вздутие поверхности стены.

Все эти сложности неизбежно потребуют, кроме материальных затрат, еще и большого количества времени.

Всех этих недостатков лишены металлические каркасы, выполняемые из оцинкованной стали в виде гнутых перфорированных профилей.

Выпускаются несколько их видов, предназначенных для выполнения различных элементов конструкции:

  1. Профили потолочные, обозначаемые как CD, размерами поперечного сечения 60 х 27мм.
  2. Потолочные направляющие профили CW 28 х 27 мм.
  3. Стоечный, UD – 50 х 50, 75 х 50 и 100 х 50 мм.
  4. Направляющие профили размерами 50 х 40, 75 х 40, 100 х 40 мм.

Стандартная длина направляющих профиле составляет 3 метра, потолочных и стоечных – 3 или 4 метра.

В качестве вспомогательных деталей производятся П-образные прямые подвесы для соединения потолочных и CD профилей.

Кроме того наверняка понадобятся угловые обрамляющие профили и, возможно, арочные.

Каркас из метллопрофиля для стены начинается с разметки его расположения. Она производится на полу, а затем переносится на потолок при помощи отвеса и малярного шнура, что обеспечит строгую вертикальность сооружения.

Устройство стены или перегородки нужно начинать с создания каркаса, при этом используются профили направляющие UW и стоечные CW.

Крепление деталей основания нужно выполнять с шагом не менее 60 см.

Выбирая шаг расположения стоек, следует помнить, что размеры листа гипсокартона кратны 600 мм, поэтому и стойки ставят, ориентируясь на этот параметр. Внимание! В месте расположения двери на полу нужно выполнить разрыв каркаса.

Далее порядок действий следующий:

  • с одной стороны каркаса нужно натянуть пленку паровой защиты, для чего используется полиэтиленовая пленка толщиной порядка 200 микрон. Ее натягивают на каркас и крепят строительным скотчем;
  • нужно понимать, как крепить лист гипсокартона. Важно! Для выполнения этой работы применяются самонарезающие винты специальной конструкции.
  • Обратите внимание на форму головки винта. Она позволяет, не разрушая поверхности покрытия, крепить лист заподлицо.
  • подобным образом установить остальные детали обшивки стены с одной стороны, выполнив вырез под дверной проем;
  • проемы между стойками нужно заполнить утеплителем, который одновременно выполняет роль звукозащитного устройства. В противном случае двойная полая стенка будет работать как резонатор, усиливая звуки. Для этой цели используются различные материалы, как плитные (минплита), так и рулонные, типа изовера, устройство утепления более, чем из 2-х слоев, повлечет за собой необходимость устройства объемного каркаса. Утепление стен и устройство звукоизоляции позволит проживанию быть достаточно комфортным;
  • перед тем, как обшить вторую сторону каркаса, нужно установить второй слой паровой защиты, действуя таким же образом, как и для первой стороны;
  • листы гипсокартона нашиваются поверх парозащиты винтами диаметром 6 или 8мм. Их установка производится с шагом не менее 250 – 300 мм. Поэтому выполнение этой операции вручную отверткой не представляется возможным, без шуруповерта здесь не обойтись.

Внимание! Резку оцинкованных профилей каркаса нужно производить ножовкой по метлу вручную. Применение ручной шлифмашинки пережигает защитный слой, впоследствии металл в этом месте будет активно корродировать. После отрезки торец нужно закрасить специальной защитной краской, на 85 % состоящей из мелкодисперсного металлического цинка.

Выравнивание стен гипсокартоном

Часто при строительстве или ремонте планировка поверхности стены или перегородки гораздо проще выполнима с использованием ГКЛ, чем штукатуркой. Обычно это делается также с применением каркаса, когда производится крепление гипсокартона к стене на профиль. Перед тем, как крепить профиль к стене, нужно определить точку ближайшего расположения его к стене и установить напольные и потолочные направляющие. Тогда установка стоек не вызовет проблем, поскольку все они конструктивно уже отдалены от стен.

Далее все операции выполняются также, как при установке стены. Следует заметить, что обычная толщина гипсокартона для стены составляет 12,5 мм и не представляется причин для ее уменьшения или увеличения.

В результате выполненных работ получается ровная стена и остается только подготовить ее поверхность к нанесению финишного покрытия.

Имеется способ, как выровнять стену гипсокартоном без каркаса. Должно заметить, что качество поверхности основания должно быть достаточно высоким. Перед тем, как крепить гипсокартон к стене без профилей, нужно тщательно удалить все выступы, которые этому могут быть помехой. Технологи установки может быть такой:

  • приложить к стене деталь из ГКЛ и просверлить крепежные отверстия. При этом на базовой поверхности останутся следы от сверла, которые и будут метками для крепежных отверстий;
  • снять деталь и по этим меткам просверлить отверстия для установки пластиковых вставок;
  • нанести на стену клеевой состав на цементной или гипсовой основе, разровнять гребенчатым шпателем. Можно также использовать и полиуретановый клей;
  • установить деталь на место, закрепить ее винтами.

Зная, как приклеить гипсокартон к стене, можно легко справиться с остальными элементами покрытия.

Шпаклевка поверхности

Для окончательной подготовки плоскости стен под финишное покрытие применяется ее доводка шпаклевкой. Делается это так:

  • грунтовка рекомендованным составом, проклейка углов и стыков серпянкой;
  • нанесение первичного слоя шпаклевки, шлифовка после высыхания;
  • доводка поверхности финишным составом шпаклевки, сушка, шлифовка;
  • тщательная очистка поверхности стен и всего помещения от пыли;
  • финишная грунтовка стен под окончательное покрытие.

Зная, как сделать стену из гипсокартона, любой застройщик может справиться с этой задачей самостоятельно. Нужно только правильно использовать полученную здесь информацию.

Вместе с тем, приглашенные специалисты выполнят эту работу по цене за кв.метр от 600 до 800 рублей. Однако, в любом случае – успехов вам!

В сегодняшнем видео я покажу очередную идею о том как можно сделать своими руками в домашних условиях шпионский ластик. Такой ластик можно будет использовать в школе, универе на работе или дома в видео шпаргалки или тайника. Так что не поленитесь и сделайте себе такую шпионскую штучку, я думаю она вас выручит) Ну и не забывайте списывать не хорошо, и если даже сделаете себе шпаргалку то старайтесь чтобы её роль была как напоминалка, а не для копипаста)) ************************************************************ Приветствую Вас на моём канале Roman Ursu, где Вы научитесь делать самоделки, новогодние поделки, подарки, игрушки, пугалки к Хэллоуину, а главное что все это можно сделать в домашних условиях и своими руками! Вы увлекаетесь рукоделием, самоделками или Вам просто нечем заняться? Тогда вы попали на нужный вам канал здесь ты сможешь найти много самоделок, поделок который сделаны своими руками, а главное что все они сделаны из подручных средств и при минимальных затратах! ************************************************************ основной канал: http://www.youtube.com/user/romanursu мой второй канал : https://www.youtube.com/user/romanursuvlogs группа вконтакте: http://vk.com/club59870517 группа в одноклассниках: http://www.odnoklassniki.ru/romanursu Внимание ! будьте осторожны и не повторяйте этого дома, автор не несет ответственности за ваши действия, это видео развлекательного характера, а не обучение или призыв к действию! ВНИМАНИЕ!!! — мой канал для порядочных: за мат, сокращенный или видоизмененный мат, за оскорбления и «тролинг» — БУДУ БАНИТЬ!!!

Инструменты, необходимые для возведения перегородки, отмечены отдельным пунктом.

Инструменты необходимые для работы

При монтаже перегородки из ГКЛ используются строительные инструменты.

Лучше не заменять их подручными средствами, а приготовить всё заранее:

  • специальные ножницы для разрезания металлического профиля – болгарка испортит верхнее покрытие, а ножницы режут более деликатно;
  • строительный угольник для нанесения точной разметки;
  • металлическая линейка не менее 50 см;
  • шуруповерт для установки саморезов;
  • строительный уровень для точной установки конструкции;
  • карандаш или маркер для разметки;
  • отвес;
  • электрический лобзик для обработки ГКЛ и брусков;
  • средний шпатель;
  • наждачная бумага мелкой и средней зернистости для обработки швов и листов;
  • грунтовка для подготовки к финишной отделке;
  • рубанок с косым лезвием;
  • нож или пила для ГКЛ;
  • электродрель с несколькими сверлами;
  • рулетка и метр;
  • молоток и набор отверток.

Этот набор инструментов и оборудования для монтажа перегородки используется, если она прямая, без кривых форм и дополнительных углов. Дополнительно можно купить заклепочник для обработки металлического профиля.

Как установить перегородку из гипсокартона

Перед тем, как устанавливать перегородку из гипсокартона, необходимо убедиться в наличии всех инструментов. Начинать процесс лучше при свете дня. Установка перегородки своими руками происходит в несколько этапов, и один из самых важных – это нанесение разметки. Никогда не пропускайте его, особенно если устанавливаете подобную конструкцию впервые.

Нанесение разметки

Начинать монтаж гипсокартонных перегородок необходимо с нанесения разметки. Делают это на полу, используя длинную линейку, уровень и строительный уголок.

Линия должна быть идеально ровной, ведь впоследствии на нее крепится направляющая профиля:

  • на линии отмечается положение двери, в этом отрезке профиль не укладывают. Дверной проем должен находиться так, чтобы с одной или обеих сторон можно было установить предметы интерьера (тумбу, кресло, диван, светильник);
  • затем линию с пола проецируют на потолок, используя отвес. В этом процессе лучше заручиться помощью близкого человека или друга. Один человек поднимается на лестницу и опускает отвес, другой конец прижимается к потолку. Далее нужно отметить точку на полу, которая будет проецироваться на потолок. Помощник направляет шнур, пока конус инструмента не станет равен отмеченной точке. Таким образом нужно найти 3 точки.
  • на стенах также нужно провести прямые линии к потолку, чтобы было понятнее, где должна проходить конструкция. Линия на потолке проводится по точкам, затем по ней будет крепиться верхняя направляющая.

Делать разметку на потолке необходимо с особой точностью, иначе конструкция получится кривой, что приведет к ее преждевременному износу и невозможности монтажа двери.

Установка каркаса

После того, как нанесли разметку и убедились в ее ровности, устанавливают направляющие профили. Сначала кладут деталь на пол и закрепляют дюбелями, минуя место для двери.

Совет! Отверстия для креплений делают, когда направляющие лежат на полу строго по разметке, после этого направляющие можно двигать.

Сняв направляющие, мастер забивает пробки-дюбели в отверстия в полу. Затем направляющие профили кладутся на место и привинчиваются саморезами. После делают финальную сверку разметки, сравнивая половой профиль с линией на потолке. Для этого используют отвес.

Далее крепят стоечный профиль по линиям на стенах, постоянно сверяя положение металла по уровню, чтобы не было отклонений в сторону. Низ вертикального элемента устанавливается в горизонтальную направляющую. Если крепление происходит к бетонным стенам, используют такой же метод, как на полу. Если стены деревянные, то саморезы вкручиваются без дюбелей. После установки боковых планок переходят к монтажу потолочной направляющей.

Совет! Вкручивать саморезы необходимо на расстоянии до 300 мм друг от друга.

Крепление к потолку происходит тем же методом, что и к полу. Следующий шаг – определение положение двери на потолочном профиле. Для этого используют отвес, сверяя напольную разметку с потолочной. Проводят замеры высоты для каркасных деталей, которые будут обрамлять дверь. Требуемые заготовки вырезаются ножницами.

Далее устанавливают проем для дверной коробки. Направляющие в этом месте нужно укрепить деревянными брусками, вставленными в профили и прикрученными саморезами.

Вертикальный профиль должен быть идеально прямым в этом месте.

На нем отмечают высоту двери, по отметкам прикручивают перекладину из профиля и укрепляют ее деревянным брусом. К нему приделываются вертикальные стойки. Саморезы устанавливаются в торец.

Если потолки в квартире или доме высокие, то установка межкомнатных перегородок сопровождается использованием дополнительных вертикальных профилей. Они крепятся примерно каждые 500 – 700 мм.

Теперь нужно измерить пространство между дверью и проемами, вычислить, сколько потребуется вертикальных стоек. Крепятся они в 300-600 мм друг от друга. Из металлического профиля вырезают необходимое количество стоек, затем устанавливают их концами внутрь направляющих. Процесс контролируют строительным уровнем. Скреплять профили необходимо саморезами с более крупными шляпками.

Электрическая проводка

Когда каркас будет полностью готов, внутри делают электрическую проводку. Можно сделать это после того, как будет завершена установка гипсокартонных перегородок – листов – с одной стороны. В профилях нужно сделать отверстия, через которые протягивают провода. Всю проводку нужно закрыть гофрированными или гладкими трубками, чтобы защитить от возможных повреждений.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Большой этап – обшивка каркаса по размеру ГКЛ листами. Прикручивать гипсокартон необходимо видными саморезами (чаще всего используют черные, созданные специально для крепления ГКЛ). Головки крепежа углубляют на 1 мм.

Если размеры листов слишком большие, их обрезают:

  1. Замеряют место, куда будет устанавливаться лист.
  2. Переносят их на заготовку ГКЛ, используя линейку и карандаш.
  3. Вырезают по разметке ручной ножовкой или острым строительным ножом.
  4. При использовании ножа нужно контролировать ход разреза линейкой, устанавливая режущий элемент строго вертикально, чтобы не получилось косого разреза.
  5. Можно разрезать лист ножом так, чтобы сначала прорезался верхний слой. Затем заготовку перегибают по линии и разделяют до конца.

Если листы резали, то они теряют фаску. Это ухудшает монтаж перегородки из гипсокартона. Чтобы сделать фаску, можно использовать рубанок со скошенным ножом.

Совет! Если в перегородке будут использоваться элементы для включения электричества, то коронками нужного диаметра вырезаются отверстия в листах. Через них выводятся провода после полного монтажа конструкции.

Также можно установить на готовую половину коробку для выключателя или розетки. Как только одна сторона будет установлена, в пространство выкладывается утеплитель: изовер, минеральная вата, пенополистирол. Пустым пространство оставлять нельзя, иначе оно приведет к появлению эхо в комнате и другим нежелательным последствиям.

Далее устанавливается вторая сторона перегородки, по той же методике, что и первая. Отверстия для розеток и выключателей вырезаются до крепления листов к профилю.

Установка коробки двери

Оставшийся пустым дверной проем обрабатывается в последнюю очередь:

  1. По уровню устанавливают дверной косяк с петлями, используя более крупные саморезы.
  2. Головки саморезов углубляют в деревянные стойки коробки.
  3. Подвешивается дверь (желательно выбирать максимально легкое полотно).

При возникновении проблем из-за недостаточно ровной установки профилей, либо если проем оказался несколько больше, используют деревянные распорки. Оставшиеся зазоры заполняют монтажной пеной. Когда она полностью высохнет, выпирающие части вырезают ножом.

Заделка швов

Финальный этап монтажа перегородок из ГКЛ – заделка всех швов, в том числе шляпок саморезов и гвоздей. На этом этапе применяется сетка-серпянка. Лучше всего выбрать материал с нанесенным клеем, тогда монтаж пройдет быстрее:

  • сетку накладывают на все стыки и прижимают клейкой стороной;
  • с помощью шпателя наносят стартовую шпатлевку, необходимо использовать тонкий слой и максимально разравнивать покрытие, устраняя излишки вещества;
  • если проводилось самостоятельное снятие фаски, между этими листами сначала наносят грунтовку, а когда она просыхает, наклеивают сетку;
  • имеющиеся зазоры вокруг двери пропитывают грунтовкой и также укрепляют сеткой;
  • обрабатывают все ямки от саморезов, либо через некоторое время они проявятся через декоративное покрытие и начнут ржаветь, нарушая целостность всей конструкции;
  • далее обрабатывают всю площадь перегородки грунтовкой глубокого проникновения, которая обеспечивает более ровное нанесение финальных деталей: кафеля, штукатурки или обоев;
  • просохшую грунтовку еще раз обрабатывают шпаклевочным материалом.

После всех процедур переходят к этапу финишной отделки готовой перегородки.

Начинаем с самого начала

Теория, конечно же, важна, но без практики она так и останется на бумаге. Поэтому мы, для наглядности, рассмотрим всю технологию на примере.

Информация о фронте работ

  1. Зашиваемая плоскость – стена длиной 3,6 и высотой 3 метра из ЖБ плит;
  2. Смежные стены и потолок – ЖБ плиты;
  3. Пол – маячная цементно-песчаная стяжка.

Исходные данные нам известны, поэтому мы можем смело переходить к расчету необходимого количества материала и подбору нужных инструментов, с помощью которых и будем проводить устройство стены из гипсокартона.

Материалы и расчет их необходимого количества

Перечень материалов

  1. Стандартные стеновые ГКЛ 1200х2500х12,5 мм.;
  2. Стартовый UD профиль для монтажа гипсокартона 30х28х3000 мм. или попросту «удэшка». Устанавливается по периметру зашиваемой плоскости и является базой для обрешетки под монтаж;
  3. Направляющий CD профиль 60х27х3000 мм. – «цэдешка». Вставляется в уже смонтированные стартовые UD и служит как направляющий. Именно на него будут крепиться все листы ГКЛ;
  4. Крепеж П-образный или «пэшка». Служит для связки направляющего профиля со стеной;
  5. Крепежный элемент «краб». Необходим для создания горизонтальных перемычек в местах вертикальной состыковки двух соседних ГКЛ;
  6. Дюбеля «быстрый монтаж» со шляпкой «грибок» 6х40 мм. Используются при монтаже периметра из CD профиля, а также для крепления п-образных подвесов к обшиваемой стене;
  7. Саморезы для ГК 3,5х9,5 «блошки». Применяются для установки профилей и скоб;
  8. Саморезы для ГК TN 25. Потребуются для монтажа ГКЛ на направляющие.

Все наши герои вместе

Расчет необходимого количества

Теперь перейдем к подсчету количества материала. Итак:

  1. ГКЛ. Их количество высчитываем, разделив длину комнаты на ширину листа. В итоге получаем: 3,6/1,2=3. Не забываем о том, что высота комнаты составляет 3 метра, а листа всего 2,5. Поэтому добавляем еще один для 3 кусков по 50 см каждый.
  2. Стартовые профили. Периметр плоскости составляет: 3,6+3+3,6+3=13,2 м/п. Соответственно нам понадобится 5 UD по 3 метра. Это 15 м/п (остаток: 15-13,2=1,8 м/п);
  3. Направляющие профили. Как мы помним, длина рассматриваемого нами помещения 3,6 м. Установку проводим с шагом 40 см. Следовательно, получаем: 3,6м/0,4м=9 штук по 3 метра. Но нам нужен на 1 профиль больше, так как сначала, у самой стены, ГКЛ тоже надо прочно зафиксировать на саморезы, поэтому мы добавляем его. В сумме это 9+1=10 штук. Однако здесь обратите внимание, два стартовых UD к тому моменту будут набиты на стенах, и мы их вполне можем использовать вместо направляющих (почему бы не сэкономить), поэтому вычитаем и в результате имеем 10-2=8 штук. Сейчас стоит немного забежать наперед и сказать, что потребуются еще горизонтальные перемычки в два ряда по всей длине конструкции (зачем и как их крепить – рассмотрим ниже). То есть 3,6+3,6=7,2 м/п. Округляем и получаем 3 профиля по 3м.;
  4. П-образные крепежи. Здесь все предельно просто. Шаг между ними 50 см. Соответственно на каждую направляющую нужно 5 штук. В итоге: 5 «пэшек» х 8 CD = 40 штук;
  5. «Крабы». Горизонтальные перемычки, будут идти по всей длине конструкции. Соответственно имеем два «краба» на один CD профиль: 2х8=16 «крабов»;
  6. Дюбеля «быстрый монтаж». Можно посчитать, конечно же, их точное количество. Но это бесполезное занятие. Цена у них копеечная. Можно сказать только что на каждую «пэшку» идет 2 дюбеля. А это уже 80 штук. К тому же ими нужно крепить стартовые профили. Две пачки по 100 штук видится вполне разумным.
  7. «Блошки». Также как и в предыдущем случае. Отметим, что на каждый «краб» их расходуется восемь: 16х8=128. Плюс другие узлы крепления, брак и небольшой запас. В итоге 2 пачки по 100 штук будет достаточно;
  8. Саморезы для ГК TN 25. Исходим из количества 60 штук на один лист ГКЛ. Учитывая, что у нас фактически 4 листа – получаем в сумме более двухсот. Поэтому смело берем 3 пачки по 100 штук.

Вот мы и посчитали необходимое количество материала, которое пойдет на устройство гипсокартона на стену в нашем примере. Переходим к следующему этапу.

Необходимые инструменты

Приблизительно такой набор инструментов нам и понадобится

Здесь ничего сложного, как в суперсовременном видео оборудовании или компьютерных технологиях, применяться не будет. Но все же, без перечня не обойтись.

Итак:

  1. Перфоратор с буром по бетону 6 мм;
  2. Шуруповерт с магнитной насадкой и битой PH2;
  3. Уровень, отвес, строительное правило, угольник, рулетка, отбивочный шнур (трассер), карандаш, маркер – все то, чем будем проводить измерения и отмечать;
  4. Молоток и пассатижи – инструменты для начальной стадии монтажа обрешетки;
  5. Ножницы по металлу и болгарка с диском по железу – незаменимые помощники в резке и подрезке профилей;
  6. Нож, ножовка и рубанок для резки и зачистки кромок листа;
  7. Веник, совок (или широкий шпатель), мешки – берем и их обязательно. Мусору не место под ногами.

Начинаем монтаж

Итак, все собрано и завезено на объект. Начинаем наш самый главный этап. Инструкция будет такова:

Так как мы все будем крепить на профиль, который имеет определенную ширину, а именно 28 мм, то находим на стене самую выступающую точку и отступаем от нее 30 мм. Лучше 40 — так все работы будет проводить удобнее. Поэтому, отступив на потолке нужное расстояние, в двух противоположных углах, ставим метки.

При помощи отвеса переносим их вниз, а также на смежные стены. По полученным меткам профиль можно прибивать, но для полного удобства лучше соединить их карандашом под правило.

Примечание! Также можно использовать и трассер для отбивки линий. Однако если пол, потолок или смежные стены, на которые также наносятся разметочные линии, имеет неровности – при ударе нити о поверхность, ровной линии не получится.

Начало положено. Начинаем крепить профиль UD по периметру будущей гипсокартонной фальш-стены. Нанесенная линия должна находиться перед нами, а устанавливаемый профиль – ближе к зашиваемой плоскости. Для крепежа используем дюбеля «быстрый монтаж» со шляпкой «грибок», размером 6х40 мм, которые забиваем сквозь просверленные перфоратором отверстия диаметром 6 мм с шагом полметра.

Так крепится UD профиль по всему периметру

Еще более правильным будет не забивать, а закручивать гвоздь в пластмассовый дюбель при помощи шуруповерта битой РН-2. Так и крепеж надежнее и в любой момент, в случае необходимости, операцию можно провести в обратном порядке без особых усилий.

Когда периметр из «удэшек» готов – можно начинать ставить вертикальные направляющие из «цэдешек». Их нужно предварительно подрезать таким образом, чтобы каждый из них был на 1 см меньше от пола до потолка именно в том месте, где он будет установлен. Такой размер позволит скрепить профили саморезами-«блошками», а в случае надобности можно будет спокойно двигать CD профиль внутри UD.

Собранные воедино стартовый и направляющий профили CD и UD

Центры направляющих должны находиться на расстоянии 40 см по отношению друг к другу. Это позволит в дальнейшем располагаться краям двух соседних листов ГКЛ на одном общем профиле.

Расстояние между центрами соседних профилей должно быть равным

Совет! Чтобы не сбиться, лучше заранее, при помощи рулетки и маркера на верхней и нижней «удэшке», поставить отметки на расстоянии 40 см друг от друга.

Когда все отмечено, направляющие «цэдешки» вставлены в стартовые UD– начинаем их скреплять между собой «блошками» по центру. Для этого достаточно вкрутить по одному такому саморезу вверху и внизу.

Скрепленные профили «блошкой»

В результате мы должны получить такую конструкцию как на фото снизу.

Смонтированные воедино стартовые и направляющие профиля – наш результат на данный момент.

Теперь, когда все профили уже на своих местах и надежно закреплены – приступаем к монтажу «пэшек». Именно с их помощью CD профили смогут быть надежно зафиксированы в единой плоскости. К стене их прибиваем, используя все те же пластмассовые дюбеля «быстрый монтаж» 6х60 мм.

Момент монтажа «п-образного» профиля к стене

Обратите внимание! Многие мастера делают наоборот: сначала размещают на стене места расположения профилей CD в виде вертикальных линий, затем на них поперечными штрихами отмечают места расположения «пэшек», и прибивают. Такой порядок монтажа привлекателен тем, что профили не доставляют никаких неудобств при их установке. Но зато, если в разметку закрадется ошибка (а это не исключено) то часть креплений будет расположена криво и прикручиваться к ним станет крайне неудобно.

В первом же варианте, после установки боковые части «пэшки» сгибаются ровно под прямым углом к основной плоскости «цэдешки». А это значит, что в дальнейшем, скрепить их «блошкой» между собой будет легко и просто.

Направляющий профиль и «пэшка», согнутая под монтаж в неукрепленном виде

Совет! Иногда случается что пластмассовый «дюбель-грибок» быстрого монтажа проваливается в пустоту и начинает расшатываться. «Пэшка» плохо держится на этом месте. Такую проблему легко решить, если в пластмассу дюбеля рядом вкрутить еще один саморез, который прочно расклинит разболтанные крепления.

В идеале «пэшки» должны располагаться рядами на равном расстоянии друг от друга. Но если так не получилось по той или иной причине и они стали в произвольном порядке – ничего страшного. Все равно надежность крепления обеспечена.

Следующим шагом нашей монтажной программы является выравнивание каркаса в плоскости. Для этой цели мы используем крепкую кордовую или капроновую нить, которую привязываем между блошками, вкрученными в «удэшки» на противоположных стенах. Нить нужно натянуть вдоль каждого ряда крепежей как можно сильнее, но так чтобы она не порвалась, и на ее пути не было проводов, незагнутых «пэшек» и подобного.

Натянутые нити возле каждого ряда подвесов

Профили тоже не должны касаться натянутой нитки. Поэтому мы придавливаем их к стене и фиксируем в таком изогнутом положении гвозиками или шурупами, которые вставляем в перфорацию на «пэшках».

Прижимем профиль и временно фиксируем его в таком положении через подвес с двух сторон таким образом

После того как мы убедились что протянутой нитке ничего не мешает, можно приступать к прикручиванию крепежей к профилям.

Для этого в одном из профилей вытаскиваем наши фиксаторы из перфорации, освобождаем профиль и, слегка придерживая его рукой в миллиметре от нити, закручиваем «блошки» сквозь «пэшку» с двух сторон профиля. После этого следует убедиться, что натянутая нитка так и осталась проходить параллельно (на расстоянии 1 мм) зафиксированного профиля, не касаясь его.

Начиная от одной стены, не торопясь, закрепляем по порядку таким же образом все профили к «пэшкам». Если не планируется в дальнейшем утепление стены, то края крепежей лучше сразу загибать.

Конечный результат данного этапа работы – выставленные направляющие профили в одной плоскости с загнутыми краями «пэшек»

На всякий случай, желательно проверить получившуюся плоскость при помощи 2-х или лучше 3-х метрового правила. Для этого прикладываем его в разных местах нашей собранной конструкции и убеждаемся в том, что бугров и ям на ней нет.

Проверяем правилом плоскость

Теперь предстоит соединить воедино выставленные и надежно прикрепленные стойки каркаса между собой горизонтальными перемычками. Для этого лучше всего использовать такой элемент крепежа как «краб». Но можно обойтись и без него, сделав самостоятельно из профиля UD такие детали как на фото внизу.

Самодельная перемычка для горизонтального соединения направляющих профилей – кустарный заменитель «краба»

Для чего они нужны? Дело в том, что стандартный размер стенового гипсокартона составляет 2500х1200х12,5 мм, а высота потолка, как правило, более 2,5 метра (в нашем примере 3 м.) и целого листа ГКЛ может не хватить, чтобы обшить каркас от пола до потолка. Поэтому на стыках между целым листом и куском и будут находиться перемычки. Их длина меньше на 1 сантиметр, чем между профилями.

Но мы их установку, как отмечали ранее, проводим на «крабы» в два ряда. Первый — так, чтобы его середина находилась на расстоянии 2,5 метра от пола, а второй – ровно на столько же, но от потолка. И все это связано с тем, что листы гипсокартона нужно прикручивать в шахматном порядке.

Схема монтажа горизонтальных перемычек в каркасе

Нужно это с целью того, чтобы не допустить образование сплошного стыка в горизонтальной плоскости на всем протяжении смонтированных листов, на месте которого, со временем, теоретически, возможно образование трещины. Лист ГКЛ весит порядка 25 кг и в принципе его вполне по силам прикрутить в одиночку. Но это не совсем удобно, хотя бы потому, что два соседних ГКЛ должны располагаться параллельно по отношению друг к другу на расстоянии 1,5-2 мм.

Правильная схема монтажа ГК листов в шахматном порядке (в разбежку)

Если их сдвинуть вплотную, то вполне вероятно образование нахлеста, который даст весьма заметный бугор, а если наоборот – раздвинуть их на большее расстояние — получится некрасивая щель. Причем саморезы придется вкручивать в самый край гипсокартона, что также нехорошо.

Если каркас обшивается одним слоем гипсокартона, то нашим следующим процессом технологии монтажа станет шпаклевка. Если два слоя (цена вопроса будет естественно дороже) – то после монтажа первого шпаклюются только стыки, и после полного их высыхания прикручивается еще один слой ГКЛ.

Поскольку профили каркаса уже недоступны нашему взору за гипсокартоном, их расположение мы отмечаем на полу. Лист ГКЛ второго слоя мы выставляем со сдвигом на 40 см по отношению к первому. Это делается для того, чтобы вертикальные стыки листов первого и второго ряда также не совпадали.

Листы гипсокартона второго слоя монтируем точно также – в шахматном порядке, только в зеркальном отображении: там, где лист на первом слое стоит на полу, прикручивать мы начинаем от потолка, и соответственно, наоборот.

Таким образом, получается, что все места сочленения обеих слоев не совпадают. В связи с этим мы сводим практически на нет риск возникновения трещин на стыках.

Фото нашего конечного результата – стена из гипсокартона с зашпаклеванными стыками

Первый ряд гипсокартонных листов мы фиксировали саморезами 25 мм, а для второго нам уже необходимы 35 мм. Закручивать их необходимо, чтобы шляпка самореза не выступала из листа даже на полмиллиметра, однако и заглубляться слишком саморезы не тоже не должны. Картон прорываться не должен! Последний штрих — фиксация оставшихся кусков. Все, наша стена готова.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *