Правильная установка дверей

Содержание

Начало проведения любого ремонта обусловлено стремлением улучшить жилое состояние помещения и создать комфортные условия пребывания в нем. Одним из элементов, позволяющих усовершенствовать жилище в типовом многоквартирном доме или частной усадьбе, является установка второй входной двери. Несмотря на дополнительные материальные затраты, такая реконструкция улучшит внешний вид и повысит функциональные возможности входного проема. Оценить все «за» и «против» в пользу того или иного способа монтажа помогут приведенные ниже аргументы.

Преимущества и недостатки

Единственным недостатком для владельцев входных дверей, открывающихся на лестничную площадку, считаются возникающие неудобства при распахивании второй двери внутрь помещения. В этом случае появляется часть нефункционального пространства, в котором невозможно расположить что-либо. Особо критична такая ситуация для маленьких и тесных прихожих, имеющих, обычно, узкий коридор соизмеримый по ширине с дверным проемом.

Однако, неоспоримые преимущества, которые дает установка второй входной двери, во многом превосходят возникающий дискомфорт. Положительными моментами в решении этого вопроса становятся:

  • дополнительная защита помещения от несанкционированного проникновения;
  • улучшенная тепло- и звукоизоляция;
  • эстетическое восприятие интерьера.

Наличие двойной двери значительно улучшает защиту жилища от взлома и непрошеных гостей, считаясь дополнительной преградой для злоумышленников. Такая конструкция является обязательным условием установки сигнализации вневедомственной охраны, повышающей гарантию сохранности имущества до 90%. Кроме этого, на входе в дом или квартиру появляется возможный элемент маскировки, когда неказистая наружная деревянная дверь прячет за собой хорошо укрепленное стальное полотно с надежными запорами.

Открытым вопросом в многоквартирном доме всегда остается плохая звукоизоляция, особенно со стороны лестничных клеток. Дополнительная шумопоглащающая обивка входных дверей мало помогает в устранении подобных неудобств. Второе дверное полотно значительно уменьшит проникновение звуков со стороны подъèздной площадки, а надежную теплоизоляцию обеспечит образующийся при этом тамбур, играющий роль теплового буфера.

Максимально возможная герметизация тамбурного пространства защитит, к тому же, и от проникновения посторонних запахов.

Созданию целостного интерьера не всегда способствует единственная входная дверь, выполняющая, в основном, защитные функции. Являясь, зачастую, довольно массивной и имея стандартную отделку, она плохо гармонирует с полотнами других дверей, выходящих в прихожую. Единый дизайн помещения поможет создать вторая дверь, а правильный выбор отделки из многообразных вариантов наверняка улучшит ее эстетическое восприятие и подчеркнет безупречный вкус хозяина.

Выбор конструкции и материалов

Способ монтажа устанавливаемых дверей определяется выбором будущей дверной конструкции. В случае проведения капитального ремонта помещения или наличия негодной, расшатанной входной коробки, оптимальным решением станет установка цельного моноблока с двойной дверью, изготовленной в заводских условиях. Такой вариант считается идеальным, значительно облегчающим монтаж и позволяющим избежать двойной подгонки зазоров и перекосов полотен. Повышенная надежность обеспечивается установкой такой дверной коробки в обхват стенового проема, при котором ее просто невозможно вывернуть. При этом, зачастую отпадает необходимость в дополнительной отделке проема, так как почти всегда его перекрывает дверной короб. Минусом, в данном случае, может стать возможное несоответствие отделки дверей, нарушающее стилевое оформление прихожей.

Установка второй входной двери на уже существующую надежную конструкцию короба предусматривает несколько вариантов. Если наружная дверь выполнена из металла, то выбор внутренней, как правило, предполагает подбор подходящего материала, из которого ее планируется изготовить. Здесь вполне подойдет:

  • массив дерева;
  • ламинированное или шпонированное ДСП;
  • МДФ;
  • пластик.

Деревянная дверь из массива вписывается практически в любой интерьер и легко поддается декоративной отделке путем крепления дополнительных элементов или с помощью тонировки. Она хорошо защищает от проникновения шума и потери тепла.

Бюджетным вариантом может стать выбор в пользу двери из ламинированного или шпонированного ДСП, которая так же способна обеспечить надежную тепло- и звукоизоляцию. Применение плит МДФ, облицовывающих с двух сторон деревянный или металлический каркас, позволит максимально облегчить створку, а широчайший выбор расцветок и фактуры поможет изготовить дверное полотно с различной отделкой внутренней и внешней стороны.

Пластиковая дверь сама по себе плохо держит тепло и менее всего подходит для установки в качестве второй внутренней створки, особенно в частном доме. К тому же, свои ограничения на ее использование накладывают и практически нулевые защитные функции от взлома.

Если существующая наружная металлическая дверь надежно укреплена и открывается внутрь помещения, то вторая устанавливаемая конструкция может служить в качестве превентивной меры безопасности. Чтобы дорогое дверное полотно меньше привлекало внимание незаконопослушных граждан, вторая дверь изготавливается довольно непритязательной снаружи.

Для этих целей в качестве внешнего полотна вполне подойдет металлическая или деревянная створка.

При выборе материала необходимо помнить, что ни один из них не сможет обеспечить стопроцентного сохранения тепла. Ключевым фактором здесь станет надежная герметизация закрытой двери, поэтому потребуется предусмотреть дополнительное использование уплотнителей по всему периметру дверного короба.

Особенности при установке моноблока

Выбор единой конструкции двойной деревянной или металлической двери позволяет производить монтаж, ни чем не отличающийся от установки традиционного блока. Однако перед началом работ следует еще раз тщательно произвести замеры толщин стенового проема.

Если габариты дверной коробки несколько шире типовых размеров, придется дополнительно нарастить толщину стены.

Установка второй входной двери в квартире

В противном случае, когда проем оказывается шире дверной коробки, скрыть огрехи монтажа и замаскировать зазоры поможет установка доборов.

Особенности при установке второго дверного полотна

Перед началом монтажа следует вспомнить о том, что открывание дверей в разные стороны обеспечивается установкой петель на один дверной косяк. Вторая деревянная или металлическая дверь, устанавливаемая в проеме, должна соответствовать внутренним габаритам дверной коробки и располагаться максимально близко уже существующему полотну.

Оптимальным расстоянием, при котором дверные ручки не будут соприкасаться и мешать друг другу, считается зазор между створками 13 – 15 см. Такое расстояние, кроме всего прочего, обеспечивает наилучшие теплоизолирующие характеристики воздушной прослойки. Не стоит ориентироваться на просторный, глубокий тамбур, образованный за счет большой толщины стенового проема. Как ни странно, он плохо сохраняет тепло.

Дополнительные элементы второй двери

Обязательным элементом дверной конструкции является устройство порога. Его отсутствие значительно ухудшает теплоизолирующие функции и способствует проникновению в помещение посторонних запахов.

Не стоит ограничиваться простой установкой ручки с защелкой на второй двери. Даже деревянная дверь с дополнительным надежным замком сможет повысить уровень защищенности помещения и создать очередное препятствие при попытке незаконного проникновения.

Неудобство внутренней двери заключается в пользовании дверным глазком, установленным на внешнем полотне. К сожалению, добраться до него не всегда получается быстро. Но современные технологии и производители приходят на помощь, предлагая свое решение – установку видеоглазка, позволяющего дистанционно осуществлять обзор лестничной клетки.

29.06.2015 в 11:06

Главная >> Строительство >> Входная дверь

Продолжение.

Вторая дверь на входе в квартиру или дом: плюсы, минусы и особенности установки

Входная дверь

На входе в дом долго стояла временная щитовая дверь, изготовленная из обрезков досок и брусков, оставшихся после устройства обрешетки крыши. Вид у нее снаружи был относительно приличный, но прочность отсутствовала практически полностью, а в щели между досками пробирались не только комары, но и мыши.

Так как в летнее время мы собирались уже обосноваться в нашем доме, то для создания более-менее сносных условий обитания и борьбы со сквозняками пришлось в срочном порядке сооружать более добротную входную дверь.

1 После снятия временной входной двери поверхности проема очистили от остатков монтажной пены и крепежа.
2 По размерам проема (за вычетом 15 мм зазора для монтажной пены) из стального проката сварена коробка новой входной двери. С внутренней стороны к ней приварены крепежные лапки из стальной полосы.
3 Уже в соответствии с размерами дверной коробки из металла свариваем несущий каркас новой двери. Врезка и подгонка замка с трехсторонним запиранием требует большой аккуратности в работе.
4 Только после окончательной подгонки двери к коробке, проверки работы петель и замка приступаем к окрасочным работам.
5 Устанавливаем в проем сварную коробку, выравниваем ее по вертикали, распираем пластиковыми клиньями и временно фиксируем с помощью больших струбцин.
6 В газобетонных стенках дверного проема вплотную к крепежным лапкам коробки длинным сверлом проходим отверстия глубиной около 300 мм под углом друг к другу. Перфоратор для сверления в газобетоне не нужен, но для глубоких отверстий требуется довольно мощная дрель.
7 В просверленные под углом отверстия туго забиваем кувалдой отрезки арматуры. Забиваемый арматурный пруток должен касаться крепежной лапки, приваренной к дверной коробке.
8 Так выглядят оба забитых в просверленные отверстия арматурных прутка. В газобетоне они держатся не слишком надежно, поэтому потребуется их дополнительно укрепить.
9 Для этого используем сварку. Привариваем выступающие кончики арматурных прутков к стальной лапке.
10 После остывания отрезаем излишки металла и слегка зашлифовываем поверхность, чтобы удалить острые заусенцы и наплывы металла. Теперь дверная коробка зафиксирована намертво.
11 По окончании всех слесарно-сборочных работ приступаем к уплотнению периметра проема. Зазор между коробкой и стенками заполняем монтажной пеной.
12 Тщательное уплотнение по всему периметру проема требует заполнения пеной и пространства под стальными лапками. После затвердения выступающие излишки пены, как обычно, срезаются острым ножом.
13 Внутреннюю сторону двери обшиваем 9-мм фанерой, на которую наклеиваем пенопласт в качестве утеплителя. Бруски по периметру фанеры приклеены "жидкими гвоздями" и притянуты декоративными болтами.
14 После навески сварного каркаса двери на петли обшиваем его с наружной стороны 20-мм фанерой. Фанеру крепим декоративными болтами к стальным листам каркаса. Установим и окончательно отрегулируем замок.
15 Навешиваем фанерный лист внутренней обшивки и крепим его к металлическому каркасу двери через отверстия в кромках двери по всему периметру. В завершение по всему притвору двери приклеиваем мягкий уплотнитель, а кромки фанеры закрываем узким декоративным уголком.
Дверь получилась тяжелой и прочной. Открывается легко и бесшумно благодаря петлям на шарикоподшипниках.
<<   продолжение следует… >>

Двери домов разделяются по функционально-технологическому применению на:

  • входные;
  • балконные;
  • межкомнатные.

Классические методы установки дверей в деревянных домах.

Их установка практически не отличается друг от друга.

Основные требования для входных дверей в брусовом доме &#8212; это их теплоизоляция, звукоизоляция и прочность. Для выполнения этих требований нужно правильно провести установку дверей. Перед началом работ по установке необходимо провести точные размеры проемов и определиться с материалом, из которого они будут изготовлены.

Необходимый инструмент:

  • молоток;
  • крепеж: шурупы, гвозди, саморезы;
  • шуруповерт;
  • ножовка или циркулярная пила;
  • рулетка;
  • угольник;
  • отвес;
  • уровень;
  • стусло;
  • шпатель;
  • нож;
  • электродрель;
  • сверла.

Установка дверей начинается со сборки дверного блока на ровной поверхности стола или пола. Нужно проверить соблюдение необходимых зазоров, отметить места крепления навесных петель, ручек и замков.

Установка петель и фурнитуры

Установка двери в дом из сруба.

Входные двери открываются в основном наружу. Следует определиться, в какую сторону будет открываться дверь, в левую или в правую. От этого зависит место расположения петель и фурнитуры на дверном полотне и коробке.

На дверном полотне, с торца, отмеряют и отмечают карандашом 250 мм от верха и от низа. Это стандартная высота расположения петель.

Собирают коробку. По размерам дверного проема отрезают притолочный брус. На торцевых его концах отмеряют и отрезают угол в 45 градусов. Боковые стойки коробки также замеряют и отрезают под 45 градусов. Соединить детали. В коробку положить полотно и отметить места крепления петель на стойке. Зазор между полотном и притолочным брусом должен быть не более 3 мм.

Фрезером или стамеской приготовить гнезда для крепления петель. Глубина не более 3 мм. Отметить карандашом места крепления шурупов и засверлить неглубокие отверстия. Сделать это лучше до основательного крепления саморезами, иначе может расколоться материал, появятся трещины. Разъединив петли, закрепить их на полотне и коробке.

При выборе замка для двери нужно обратить внимание на его защиту.

Перед его установкой надо на торце полотна определить серединную осевую линию. Стандартная высота установки замка 700-1200 мм. На входные чаще ставят врезные замки. По размерам замка отметить место его установки. Стамеской сделать выемку под замок. Планка от замка должна быть закреплена вровень с торцевой частью полотна.

Схема установки стальной двери в деревянном доме.

Отметить точное расположение замочной скважины. Для этого можно воспользоваться шилом. Вырезать замочную скважину. Прикрутить замок шурупами. На боковой стойке сделать отметку для крепления запорной планки. Для этого, повернув ключ, выдвинуть засов и, прикрыв дверь, отметить место ее крепления. Выбрать стамеской материал на высоту запорной планки. Прикрутить ее.

Для крепления дверной ручки высверливается отверстие большого диаметра. Вставив защелку, отмечают место расположения паза и места крепления ручки. Фрезером или стамеской делают углубление. Вставляют замок &#8212; защелку в него. При этом планка должны быть установлена на уровне торца двери. По отметкам закрепляют замок &#8212; защелку и прикручивают ручки с обеих сторон. На косяке делают разметку для запорной планки. Стамеской нужно сделать паз, равный толщине планки, и крепят ее шурупами.

Установка дверей, выполненных из дерева

Отвесом нужно проверить вертикальность стен сруба и отметить места крепления дверной коробки в проеме. Устанавливаем коробку вертикально и крепим ее в проеме клиньями. Отвесом и уровнем проверяем вертикальность. Саморезами или дюбелями закрепить коробку сверху и сбоку. Чтобы древесина не треснула, при креплении надо заранее высверлить отверстия.

Схема монтажа дверных петель.

Соединив петли, навесить дверь. Для проверки правильности навеса надо несколько раз ее открыть и закрыть. Еще раз проверить все размеры необходимых зазоров &#8212; и можно заполнять образовавшийся паз между проемом и коробкой монтажной пеной. Лишнее срезать ножом. Поскольку это входная дверь и изготовлена из дерева, по ее периметру проложить уплотнитель.

Придать современный и красивый вид помогут наличники. Отмерить необходимую длину и отпилить притолочный наличник. Отрезать углы в 45 градусов с торцов доски. Наживить на гвозди. То же сделать и с боковыми наличниками.

Вторая входная дверь: материал, установка и эксплуатация

Скрепить боковой и верхний наличник. Прибить к стене.

Установка дверей &#8212; процесс не сложный, но требующий внимания.

Установка металлической двери в брусовом доме

Установка дверей в деревянном доме проводится не ранее как через год, когда пройдет полная осадка сруба.

В срубе, построенном из бруса, можно устанавливать двери сразу.

Провести замеры проема. По его периметру установить обсадную коробку из древесины твердых сортов, которая в случае усадки сруба примет на себя его давление. Концы притолочного и боковых брусков отрезать по размеру, торцевым концам придать угол в 45 градусов. Соединить бруски саморезами.

Обсадную коробку можно спрятать в торцы бруса в проеме. Для этого в нем выбирается паз по размеру бруса. К этой коробке надо укрепить саморезами дверь. Отверстия для крепления сверлят заранее. Сварку использовать не желательно. Все пазы и щели заливают монтажной пеной. Когда она застынет, лишнее срезают ножом. Щели на пороге замазывают цементным раствором. По внутренней поверхности дверного полотна проложить теплозвукоизоляционные материалы. Установить замок и дверные ручки.

Ремонт в доме будет иметь незавершенный вид без установки такого элемента интерьера, как двери. Они ограждают жилое пространство от внешних негативных факторов, способствуют тепло и шумоизоляции, привносят уют и комфорт. Обычные, на первый взгляд, они отличаются между собой материалом, формой, цветом, дизайном, имеют множество классификаций и видов. Несмотря на свои отличия, все двери требуют определенных знаний и навыков по их установке. Это весьма кропотливая и ювелирно точная работа для команды из двух человек. Несмотря на сложность работы, установка дверей своими руками вполне по силам любому, кто умело обращается с инструментом.

Вторая входная дверь в квартиру: как установить и зачем она нужна

Главное, все делать постепенно, размеренно, без спешки, соблюдая правила установки дверей.

Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации

Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.

Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:

  •   пила;
  •   дрель электрическая ;
  •   сверла 3 мм и 4 мм по дереву;
  •   буры 4 мм и 6 мм по бетону;
  •   шуруповерт;
  •   рулетка;
  •   ручка;
  •   уровень строительный;
  •   шурупы по дереву;
  •   дюбели быстрого монтажа;
  •   пена монтажная.

Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.

На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.

Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.

Шаг 3. Сборка дверной коробки.

На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длинна обычно идет с запасом 5 см.

Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.

Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.

Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.

Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.

Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.
Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.

Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.

Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.

Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.

Шаг 4. Установка коробки в проем.

Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.

Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.

Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену. Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить. Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.

Шаг 5. Установка двери на петли.

Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли

Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.

Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной.

Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери. В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.

Запенивание швов – самая несложная работа. Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании. Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери. При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид. Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.

Процесс, как самостоятельно установить двери в комнате, разделен на несколько этапов. Врезка фурнитуры производится специалистами. В противном случае подробно изучается схема монтажа фурнитуры.

Устройство межкомнатной двери.

Правильный выбор

Прежде чем приступить к самостоятельной установке межкомнатной двери, потребуется выяснить конструктивные особенности и технические характеристики изделия. Дверное полотно изготавливается из дерева, пластика, металла, стекла, МДФ-панелей.

Замеры перед установкой межкомнатной двери.

Измеряют высоту и ширину проема. Межкомнатная дверь выбирается на основе полученных данных. Монтажные работы производят так, чтобы между базовым основанием проема и дверной коробкой был зазор в 10-15 мм. Чтобы конструкция не заклинивала, обеспечивается дополнительный зазор (в 5 мм) между дверным полотном и элементами коробки. Прежде чем купить и установить двери, потребуется учесть последующие отделочные работы напольной поверхности. Изделие проверяют на наличие сколов и прочих дефектов.

Установка дверной конструкции производится с помощью монтажной пены, распорок, винтов, саморезов, отвертки, уровня и ножовки по дереву. Рассматриваемый процесс представлен в виде сборки соответствующей коробки и ее монтажа, установки двери и наличников.

Монтажные работы

Сначала делают торцы в коробке. Затем производится сборка конструкции. Верхняя часть коробки фиксируется клиньями.

Как поставить вторую дверь в квартиру после входной

С помощью уровня проверяют правильность положения по горизонтали и по вертикали. Клинья забивают. Установка распорок производится напротив нижних предыдущих элементов. Ее параметры должны равняться длине двери плюс 5 мм.

Устройство обхватной коробки.

Устанавливая дверь, проверяют зазоры. Конструкция должна свободно открываться и закрываться. Коробку запенивают монтажной пеной. Предварительно бетонная поверхность смачивается водой. Так как предыдущий материал ядовит, он отрицательно сказывается на лаке. Его можно защитить монтажным скотчем. Клинья демонтируют после полного высыхания пены. Ее излишки срезают ножом.

Для установки наличников потребуется выяснить их длину. Чтобы его запилить в стусле, используют ножовку. Затем наличник фиксируют финишными гвоздями. Увеличить эксплуатационный срок двери можно, если за ней ухаживать правильно. Для этого применяют средства по уходу за деревянной поверхностью. Запрещается контакт полотна со щелочами и кислотами.

Коробка из МДФ

Если коробка представлена в виде МДФ, тогда установка двери производится с учетом слабых механических свойств, характерных для первой конструкции. Производится сборка элементов коробки в зависимости от вида монтируемых дверей. Съемная накладка устанавливается по заданным параметрам. Подобная технология способствует образованию четверти нужной ширины.

Установка межкомнатной двери.

Затем выполняют замер детали коробки, которая соприкасается с полотном в месте примыкания навесов. Излишки отсекают. Последний элемент соединяют с дверью с помощью петель-бабочек. Они не нуждаются в утапливании. Этот фактор важен при установке дверей из МДФ. Затем монтируют оставшиеся детали коробки. Их фиксируют саморезами. Производители советуют дополнительно уплотнять места фиксации элементов с помощью деревянных чопиков. Для этого применяется клей ПВА. Предварительно делают отверстия.

Чтобы между полотном и коробкой образовался одинаковый зазор, рекомендуется проложить по периметру деталей линолеум или иной материал. Соблюдается шаг в 50 см. Коробка стягивается веревками к дверному полотну в 3-4 местах. Применяемый метод выравнивает коробку по двери с учетом необходимых зазоров.

Следующий шаг предусматривает установку двери в проем с помощью распорок из брусьев. Образовавшееся пространство между коробкой и проемом заполняют строительной пеной. Через 24 часа можно удалять веревку. Затем врезают ручки и устанавливают замок с наличниками.

Пошаговая инструкция

В полотне вырезают отверстие так, чтобы ручка смогла войти в него, не болтаясь. Подобная работа производится с помощью электрического агрегата. Сначала отмеряют высоту, на которой будет находиться ручка. Стандартное значение этого показателя равняется 1 м от пола. На дверь делают отметку. Углубление выбирается под корпус механизма. Замок устанавливают в углубление, выбирают паз. Затем делают отверстие для ручки. Замок фиксируется. Предыдущий элемент закрепляют. Следующий шаг предусматривает установку ответной планки.

Зазор между дверью и полом.

Наличники монтируют после высыхания строительной пены. Излишки последнего материала срезают. Для фиксации наличников применяют клей или гвозди. Монтируемые элементы изготавливают из МДФ или дерева. Если наличники имеют матовую поверхность и они покрыты лаком, для их установки используют гвозди. Крепежные элементы вбивают вглубь на 1 мм. Если применяется телескопическая конструкция, гвозди не потребуются. Элемент Г-образной формы вклеивают в паз. Такие наличники изготавливаются из МДФ, поэтому монтажные работы необходимо производить аккуратно. В противном случае выступ сломается.

Чтобы установить доборные планки (толщина более 15 мм), применяют шурупы. Предварительно делают отверстия. При необходимости проем подготавливают для монтажа добора. Зазор между последним элементов и стеной заполняют пеной.

Если предусматривается самостоятельная установка добора толщиной в 10 мм, то точная стыковка монтируемого агрегата и стойки обеспечивается соответствующим пазом.

По периметру коробки устанавливается планка. На двери выбирают четверть (10х10 мм). Она вместе с планкой образует необходимый для стыковки паз. Параметры 2-го элемента зависят от размеров дверного проема.

Добор вклеивают в паз. Если дом панельный, то у дверных проемов (толщина стены 14-22 см) сечение представлено в виде трапеции. Конструкция с одной стороны панели отличается от второй по ширине в 5-8 см. Если коробка устанавливается в узкой части, тогда добор &#8212; в широкой. Расстояние между стеной и последним элементом равняется 3-5 см.

В этом случае по периметру добора наклеивают брусья, длина которых составляет 30-40 см. Толщину следует рассчитать с учетом зазора в 1 см. Добор вклеивают в паз, а пространство заделывают пеной. Другая методика предусматривает изготовление каркаса. На стенах, расположенных вертикально (по высоте проема), фиксируют рейки в нескольких местах. Они устанавливаются по отношению к добору с тыльной стороны. Добор вклеивают в паз, фиксируя к каркасу. Если вертикальные планки установлены, монтируют горизонтальную рейку. Завершающий этап установки межкомнатной двери представлен в виде монтажа заглушек в месте фиксации дверной коробки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *