Подвал в гараже


Рубрика: Гараж › Отделка, проводка, погреб
Дата: 2013-07-18 15:15:42
Гараж может служить не только для хранения автомобиля и его ремонта – здесь можно обустроить полноценный подвал. Однако может возникнуть вопрос, как сделать погреб в гараже таким, чтобы в нем ваши продукты могли долго не портиться? Постарайтесь еще на стадии проектирования домика для автомобиля предусмотреть эту конструкцию.

Почему? Гораздо проще обустроить погреб на этапе сооружения гаража, чем потом производить работы по его постройке. Сооружение склада для продуктов во многом напоминает строительство смотровой ямы. Основное отличие – наличие верхней стены. В погребе она не подразумевает демонтаж, в отличие от ямы.

Строительство погреба в гараже

В погребе обязательно должна быть отдельная вентиляция. Если ее не будет, тогда в помещении будет образовываться конденсат и сырость. Даже если вы будете использовать для просушивания вентилятор, это не решит проблему сырости.

Некоторые решают соорудить погреб своими руками в гараже весьма примитивным методом: для этого в землю вкапывается цистерна, которая и будет служить для хранения овощей. Однако у этого решения есть недостаток – емкость могут выдавить слабонасыщенные влагой почвы.

Давайте рассмотрим обустройство погреба в гараже на примере конструкции с фундаментом ленточного типа. В этом случае основание здания может одновременно служить стенкой для хранилища. Способ сооружения погреба будет определяться возможностями бюджета владельца гаража. Так, например, можно использовать железобетонные блоки.

Разбираемся как построить подвал под гаражом

Однако их монтаж предполагает привлечение специальной техники и рабочих, что повышает стоимость готовой конструкции. Вы можете самостоятельно выполнить работу, однако для этого придется потратить немало времени и получить теоретические знания. Вам потребуется вырыть траншею, соорудить опалубку, выполнить армирование и залить бетонную смесь.

Если вы планируете изготовить погреб в гараже, важно учесть основные принципы работы, которые помогут получить прохладное и сухое помещение. К тому же еще одно основополагающее требование для подвала – в нем должна быть постоянная температура. Только в этом случае вашим продуктам будут созданы оптимальные условия для хранения.

Принципы обустройства погреба

В подвале должна быть выполнена качественная гидроизоляция. В противном случае при эксплуатации гаража вам придется постоянно решать проблему его высушивания. Надежная гидроизоляция просто не позволит влаге проникнуть внутрь помещения.

В погребе в гараже должна быть обустроена эффективная вентиляционная система. Благодаря притоку свежего воздуха продукты, хранящиеся в подвале, смогут долгое время сохранять свою пригодность. Грамотная вентиляция сможет вовремя удалять влажность из помещения. Самая эффективная вентиляционная система в гараже – комбинированная, которая подразумевает использование естественного и механического воздухообмена.

Подвал нуждается в хорошей теплоизоляции. Благодаря его утеплению вы сможете сохранить в помещении прохладу и избежать его перегрева. Важно позаботиться об утеплении не только стен подвала, но и его потолка.

Мы подробно рассмотрели, как построить погреб в гараже. Вы смогли узнать об основных принципах, которые помогут получить надежное, проветриваемое помещение для хранения продуктов. Следуя рекомендациям, вы сможете соорудить подвал с постоянным температурным режимом, что позволит даже в холодные зимы получать к столу свежие овощи.

Статья представлена ООО «Аллремонт»

Строительный портал о ремонте АллРемонт для Москвы и всей России Сайт предназначен для тех кто задумал сделать ремонт своими руками…

Контактное лицо: Вова Суханов

Адрес: Киев, ул. Ленина

Телефон: (097) 842–00–00

Написать намТариф Премиум

Гаражный погреб.

Хороший хозяин обязательно предусмотрит под гаражом погреб: это вполне оправдано, так как экономит полезную площадь участка. От высоты погреба (обычно в пределах 2–2,5 м) будет зависеть глубина закладки фундамента. Подошва фундамента обычно располагается на 30 см ниже уровня пола погреба.

Стенки ленточного фундамента будут служить стенами погреба; его потолком является цокольное перекрытие.

Для возведения стен погреба используют такие материа-лы, как бетон, железобетон, бутобетон.

Погреб в гараже своими руками – экономно и удобно!

Если грунт сухой и УГВ находится ниже подошвы фундамента или грунтовая вода совсем отсутствует, то для материала стен лучше использовать красный полнотелый кирпич.

Если в деле задействован монолитный бетон, то здесь понадобится передвижная щитовая опалубка. Ее собирают из досок, толщина которых равна 40 см, а высота – примерно 50 см. Для получения ровной поверхности стен внутреннюю сторону досок нужно закрыть синтетической пленкой. По всему периметру возводимой стены следует закрепить стойки, между которыми устанавливается опалубка. Стойки крепят с шагом 1,5 м с обеих сторон стены на всю ее высоту. По верху нужно произвести фиксацию досками или проволочными стяжками.

Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 25–30 см. Опалубку ставят секциями высотой 35–40 см. Затвердевает такой слой в течение двух-трех дней; в этот промежуток времени опалубку снимать нельзя. Перед тем как уложить следующий слой, нужно нарастить опалубку в виде секции высотой 35–40 см и скрепить ее с предыдущей рейками или гвоздями.

Для уплотнения бетона применяют специальную трамбовку, при помощи которой обстукивают опалубку. На протяжении 7–10 дней стены нужно увлажнять, не допуская их высыхания. До начала следующего цикла – штукатурных работ – должно пройти не меньше месяца.

Если стены погреба сложены из кирпича, то их также желательно оштукатурить, применяя для этой цели цементный раствор. О приемах ведения кирпичной кладки будет рассказано в главе «Кладка стен».

Другой вариант: стены погреба можно выложить из бутобетона и одновременно облицевать их кирпичом. Для более прочного сцепления облицовки с бутовой кладкой через каждые 3–4 ложковых ряда (кирпичи укладываются длинной стороной вдоль стены) нужно укладывать тычковый ряд (кирпичи укладываются короткой стороной вдоль стены).

Чтобы в погреб не проникала влага, нужно предусмотреть гидроизоляцию стен. Как правило, в подвальных помещениях, кроме обычной, устраиваемой по верху цоколя гидроизоляции, устраивается аналогичная защита пола и стен.

Но сначала следует ликвидировать обнаруженные при рытье котлована источники проникновения влаги. Их заделывают жирной глиной на глубину 50 см. На дне котлована устраиваются ямки для сбора воды. Для ее отвода можно сделать и дренаж.

Промежуток между стеной и котлованом по мере продвижения кладочных работ нужно заполнить (с тщательным трамбованием) слоем глины толщиной 15–20 см. Кирпичную кладку стен погреба следует вывести до уровня пола и сверху смонтировать железобетонное перекрытие с люком.

Если место строительства гаража сухое, то стены погреба можно сделать облегченными, например из стандарт-ных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера.

Для того чтобы стены были более прочными, их следует делать из двух листов шифера, склеенных между собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем (2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента, замешенные до густоты сметаны).

Работа по гидроизоляции погреба заключается в двукратной обмазке ограждающих конструкций горячим битумом по предварительно загрунтованной поверхности.

На маловлажных грунтах и при УГВ ниже уровня пола для наружной гидроизоляции погреба достаточно обмазать стены внутри двумя слоями горячего битума. Гидроизоляцией пола будет являться бетонная стяжка и водонепроницаемый слой на ней (например, асфальтовый или бетонный).

Если гараж строится на влажном грунте с высоким уровнем грунтовых вод, то стены погреба следует делать монолитными из бетона с повышенной плотностью и водонепроницаемостью.

При сильном увлажнении стены погреба можно оклеить рубероидом на битумной мастике и, как уже говорилось выше, устроить вокруг стен замок из уплотненной мятой жирной глины (то есть до засыпки траншеи забить вплотную к наружной стене мятую жирную глину). Бетонную стяжку пола также рекомендуется укладывать на слой мятой жирной глины.

Если стены погреба расположены ниже УГВ, то нужно выполнить гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Подготовку под основание пола выполняют из жирной глины или щебня, пропитанного битумом.

Каждый погреб должен быть оборудован вентиляцией, которая предотвращает появление сырости. С этой целью в стенах цоколя устраиваются вентиляционные окна и другие вентиляционные устройства. Погреб может вентилироваться с помощью вертикальных каналов: приточного и вытяжного (рис. 19).

Рис. 19. Устройство погреба с вытяжными каналами:

1 – приточная труба; 2 – вытяжная труба;

3 – железобетонная плита; 4 – грунт (70 см); 5 – люк-лаз; 6 – крышка.

Каналы нужно расположить на противоположных сторонах погреба. Приточный будет находиться у пола, а вытяжной – под потолком. Верхний конец приточной трубы лучше всего располагать вблизи поверхности земли, в то время как выход вытяжной должен находиться как можно выше, над крышей гаража. Каналы выполняются сечением 140 х 140 мм.

Перекрытие над погребом делают железобетонным. Не следует забывать об утеплении стен, потолка и люка. Люк нужно обязательно герметизировать.

Чтобы температура в погребе была постоянной, по перекрытию можно уложить пленку, глиносолому слоем в 20 см, глину, рубероид. Сверху перекрытие засыпается землей (кроме люка, разумеется) слоем 30–50 см. Для удобства в верхних частях погреба желательно сделать несколько ниш для того, чтобы можно было доставать хранимые продукты, не спускаясь в погреб.

До того как наступит осень, перед закладкой овощей погреб необходимо просушить. Можно просто сжечь 10–12 таблеток сухого спирта, который хорошо сушит воздух и убивает гнилостные бактерии. Но жечь таблетки можно только после побелки стен погреба известью.

Содержание.

Давно не секрет, что большинство гаражей имеют в наличии подвальное помещение. Такой подход даёт ряд преимуществ, среди которых рациональное использование свободного пространства, использование погреба, как смотровой ямы. К тому же, не придётся расчищать путь к погребу в снежные дни.

Для начала нужно определиться, для чего же нужен погреб. Вы можете хранить в нём консервированные продукты круглый год, и они не будут портиться, или же использовать его, как импровизированную свалку с полезными вещами. Не зависимо от того, какая цель ставиться перед погребом, нужно учитывать критерии постройки таких помещений. К примеру, в погребе для гаража уместны только кирпичные или бетонные блоки (источник). Железо в этом деле не помощник.

Чтобы сделать безопасный погреб, нужно подсчитать глубину замерзания грунта и определить его характеристики. При постройке погреба под гаражом нужно не забывать о уровне залегания грунтовых вод. Пол подвала должен быть выше, как минимум на 70 сантиметров от этой отметки. Если это не соответствует действительности, то лучше вовсе не начинать строить погреб. Зачем Вам помещение, в котором всегда будет сыро?

В местности, где уровень грунтовых вод низкий, стены не требуют обшивки. Если уровень высокий, то нужно строить стены с наружной гидроизоляцией. Неблагоприятную температуру можно нейтрализовать утеплительным материалом. Климатические характеристики погреба должны соответствовать таким требоватиям:

• Температура не должна быть выше 10 градусов по Цельсию.
• Влажность в помещение должна держаться на уровне 80-90%.

Видео. Как сделать погреб в гараже своими руками

Площадь подвала может быть не больше, чем размер гаража, поэтому постарайтесь использовать весь объём. Высоту тоже можно делать такую, какая Вам удобна, но не забывайте, что слишком высокие потолки требуют крепкой конструкции.

Строительство погреба

1. Если у Вас уже построен гараж, но нет погреба, то лучше всё оставить так, как есть, потому что можете разрушить всю постройку. Когда вход в погреб осуществляется через смотровую яму, убедитесь в том, что двери будут плотно закрываться. Сама яма должна обладать хорошими изоляционными характеристиками, при этом её размер и положение зависит от Вашего желания. Важно лишь заметить, что ширина должна быть меньше колёсной базы авто, иначе Вы просто провалитесь в неё.

2. Определитесь с уровнем промерзания и делайте фундамент таким, чтобы он был ниже этой отметки на 20 сантиметров. О надёжности фундамента упоминать не стоит. Выкопайте траншею в полтора метра и шириной на 30% больше, чем стена. Так как потолок будет давить на фундамент, давай дополнительную нагрузку, позаботьтесь, чтобы конструкция выдержала вес. Сам потолок может быть сделан либо из стандартных плит, либо из монолитной. И в том, и в том случае сделайте так, чтобы помещение было хорошо проветриваемое и устойчивое к влаге.

Перекрытие стандартными плитами

1. Приобретите плиты с такими размерами длинны, ширины и высоты – 1790х990х220 миллиметров.
2. Длину панели нужно выбрать таким образом, чтобы она превышала ширину гаража.
3. При расчётах учитывайте то, что между фундаментом и погребов должно быть расстояние в 500 миллиметров.
4. После подсчёта количества плит можно приступать к укладке. Кладутся плиты на цементный раствор. Этим же раствором заполняются швы.
5.

Как сделать погреб в гараже своими руками — фото. Строительство погреба в гараже

Выройте котлован согласно расчётам, возводите кирпичные стены. Не забудьте оставить дверной проём.
6. Проделайте вентиляционные отверстия. Кладите трубы.
7. Засыпьте пол щебенью слоем в 15 сантиметров. После утрамбовки пропитайте щебень битумом.
8. От стены отступите пол метра выройте траншею для ленточного фундамента. Именно на него будут ложиться плиты.

Перекрытие монолитной плитой

Сперва возводим фундамент, потом монолитное перекрытие. Выравниваем поверхность между фундаментом и кладём арматуру диаметром от 10 мм до 12 мм. Свяжите её или сварите. Делаем опалубку на внешней стороне фундамента (3 стороны). Высота должна быть такая, чтобы плита была толщиной около 20 сантиметров после заливки. Поверх арматуры льём бетон. Уплотняем его и ждём застывания.

Под плитой копаем землю. Забейте стержень на пол метра от фундамента и копайте до тех пор, пока не увидите забитый стержень. После выравнивания фундамента вдоль стен и на полу стелим гидроизоляцию и белим. Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как сделать люк погреба своими руками.

Теперь Вас не должен волновать вопрос, как сделать погреб в гараже своими руками, ведь Вы уже всё знаете и умеете.

Комментариев: 0 | Категория: Строительство » Погреб | Время: 28-06-2015, 10:53

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Достоинства бетонного пола в гараже
Монтаж бетонного пола в подвале гаража
Подготовка основания
Монтаж гидроизоляционного слоя
Установка опалубки
Армирование пола
Заливка бетонного пола
Затирка поверхности

Для обустройства пола в погребе лучше всего подходит обычная бетонная стяжка – такое покрытие может прослужить достаточно долго и легко поддается ремонту. Бетонная заливка позволит предотвратить разрушение пола в погребе гаража в результате получения механических повреждений или влияния агрессивных химических средств.

Достоинства бетонного пола в гараже

Если заливка пола бетоном выполнена правильно, то эта конструкция получит ряд преимуществ:

  1. Хорошие эксплуатационные характеристики: бетонный пол не поддается огню, хорошо выдерживает воздействие влаги, имеет высокую прочность и совершенно герметичен (при правильном выполнении монтажных работ).
  2. Низкая стоимость материалов и небольшие затраты на заливку пола, особенно если она выполняется самостоятельно.
  3. В бетонном полу не заводятся различные паразиты и невозможно гниение.
  4.  Простота монтажа позволяет обустроить бетонный пол в подвале гаража своими руками (детальнее: "Как сделать бетонный пол в гараже: плюсы и минусы, способы заливки").
  5. При желании залитый пол можно дополнительно декорировать, используя любые материалы для отделки.

Совокупность этих показателей и обеспечила бетонному полу его популярность, и такую конструкцию можно встретить в большинстве гаражных подвалов.

Монтаж бетонного пола в подвале гаража

Чтобы работа по обустройству пола была выполнена качественно, нужно тщательно подготовиться к работе.

Монтаж выполняется в несколько этапов:

  1. Подготовка основания для пола в гараже.
  2. Укладка слоя гидроизоляции.
  3. Установка опалубки
  4. Армирование пола.
  5. Заливка бетонной стяжки.
  6. Затирка пола гаража.

Все этапы имеют свои особенности и тонкости, на которые нужно обратить внимание. Чтобы избежать путаницы в действиях, стоит расписать каждый этап максимально подробно.

Подготовка основания

Создание качественной основы для бетонного пола напрямую влияет на его качество, поэтому данному шагу нужно уделить немало внимания.

При обустройстве основания нужно отталкиваться от такого алгоритма:

  1. Сначала нужно зачистить и выровнять базовую поверхность, на которой будут проводиться строительные работы.
  2. Дальше утрамбовывается грунтовка. Чтобы пол в подвале гаража был предельно надежным, основание должно быть достаточно твердым (для этих целей обычно используется щебень или небольшие камни).
  3. На утрамбованном грунте обустраивается песчаная подушка. Толщина подушки должна быть достаточно большой, поскольку со временем она немного просядет.
  4. Выровняв и увлажнив песок, его нужно еще и утрамбовать. Стандартный гараж редко имеет большую площадь, поэтому работу можно выполнить вручную.

При желании новый пол в погребе гаража можно обустроить прямо на старой поверхности, но и в этом случае потребуется предварительная подготовка, которая будет выглядеть следующим образом:

  1. Первым делом выполняется уборка основания, которая позволяет обнаружить все дефекты поверхности.
  2. Небольшие царапины, сколы и трещины нужно залить цементным раствором или полимерной смесью (если понадобится, повреждения предварительно расширяются). Читайте также: "Как залить пол в гараже своими руками — инструкция".
  3. При обнаружении участков, не поддающихся ремонту, решение может быть только одно – такие участки нужно демонтировать.
  4. Все высотные перепады старого покрытия нужно устранить, а после проведения работ еще раз тщательно убрать поверхность.

Монтаж гидроизоляционного слоя

Когда поверхность подготовлена к работе, можно приступить к укладке гидроизоляции. Этот шаг жизненно необходим для нормальной эксплуатации пола: попадание влаги в помещение обязательно станет причиной постоянной сырости и возникающей плесени.

Материал для гидроизоляции подбирается индивидуально. Чаще всего используется рулонная битумная или полимерная гидроизоляция, но в некоторых ситуациях подойдет и обычная полиэтиленовая пленка достаточной толщины.

Слои гидроизоляции нужно укладывать внахлест по всей поверхности пола. Скрепление отдельных частей материала выполняется при помощи строительного скотча. Обязательно сделать нахлест на стены (около 25 см), чтобы полностью предотвратить возможное попадание влаги в помещение.

Естественно, при укладке гидроизоляции крайне важно не повредить ее, иначе такое покрытие сразу же потеряет свою эффективность. Остатки материала, торчащие возле стен, после заливки бетона можно будет удалить.

Установка опалубки

Опалубка позволяет разграничить отдельные участки пола, которые будут заливаться. Кроме того, устанавливать опалубку обязательно придется в том случае, если заливка бетонного пола в гараже не будет выполняться за один день.

Работа с опалубкой выглядит следующим образом:

  1. Сама по себе опалубка является конструкцией из нескольких досок, установленных во всем помещении. Толщина досок должна составлять не менее 2 см. Читайте также: "Как сделать пол в гараже из досок своими руками".
  2. Опалубка разбивает поверхность на отдельные квадраты, в которых и заливается бетон.

    Особенности устройства погреба в гараже

    Выставлять опалубку нужно с учетом уровня.

  3. Подобрав в зависимости от темпа работы размеры квадратов, можно переходить к следующим этапам.

Армирование пола

Чтобы увеличить прочностные показатели бетонного пола, нужно провести армирование, для чего используется металлическая сетка диаметром от 5 до 15 мм. Как правило, для армирования используется готовая и достаточно тонкая сетка, но если на пол будет приходиться большая нагрузка, то можно вручную создать более толстую и прочную сетку из арматуры.

В некоторых случаях для усиления эффекта от армирования к сетке добавляется металлическое волокно, смешанное с бетоном. Такая конструкция будет максимально прочной и надежной, придавая полу в подвале предельную сопротивляемость деформации и механическим повреждениям.

Заливка бетонного пола

Бетонирование – это самый сложный и трудоемкий этап при обустройстве пола в подвальном помещении гаража, и для его проведения потребуется немало усилий.

Алгоритм работы следующий:

  1. Первым делом замешивается цементный раствор. Потом часть его заливается на выбранный участок примерно на половину, после чего создаются маяки: небольшие возвышенности из раствора, выставленные точно по уровню. Чтобы выровнять верхнюю часть маяка, используется обычная ровная рейка. Расстояния между маяками должны составлять не более 2-х метров.
  2. Залив раствор между маяками, его нужно выровнять, для чего используется виброрейка. Конечно, перед выравниванием нужно выставить направляющие по уровню, чтобы уложить виброрейку на них. Протягивая рейку вдоль заливаемого раствора, осуществляется проход через все запланированные участки.
  3. Завершив работу, можно оставить свежий бетон застывать или ускорить этот процесс, применив вакуумирование. Выглядит это так: поверх бетона наносится фильтрующий материал, над которым располагается специальный герметичный мат с встроенным патрубком. Подключенный к патрубку насос позволяет значительно ускорить процесс устранения влаги. Читайте также: "Заливка пола бетоном в гараже – как сделать правильно своими руками".

Затирка поверхности

Финальный этап – затирка пола, за счет которой создается монолитное покрытие бетонной конструкции. Перед проведением затирки нужно дождаться, пока бетон полностью застынет и высохнет.

Затирка, как и все предыдущие действия, выполняется по определенному алгоритму и имеет свои особенности:

  1. Начинать затирку нужно с тех участков, которые застыли раньше, и потом двигаться дальше, доходя до высохших позже фрагментов пола. Для работы лучше всего подойдет специальный упрочнитель, который хорошо соединяется с верхним слоем бетона.
  2. Сначала проводится грубая затирка, на которую уходит около половины упрочнителя. Потом проводится еще одна затирка, а итоговое покрытие можно делать только в том случае, когда после нажатия на поверхность получается след не глубже 1 мм.
  3. Обрабатывая пол для небольших нагрузок, можно использовать не более 5 кг затирки на квадратный метр поверхности. Если же нагрузки будут большими, то расход упрочнителя стоит увеличить до 8-10 кг.

После итоговой затирки бетонный пол в погребе гаража можно вводить в эксплуатацию – конструкция завершена и не требует дальнейшей обработки. Читайте также: "Как сделать пол в погребе и какие материалы лучше использовать".

Заключение

Бетонный пол в подвале гаража – это распространенное и качественное решение проблемы с напольным покрытием. Если тщательно подготовиться к работе, использовать подходящие материалы и внимательно проследовать через все этапы создания бетонной конструкции – в результате получится удобная и ровная поверхность, способная прослужить не один десяток лет. 

Погреб в гараже сберегает место на земельном участке, которого всегда не хватает. Любой человек сможет найти достойное применение этому незаменимому хозяйственному помещению.

Если мы строим погреб в гараже, находящемся на стадии разработки, то изначально следует составить проект гаражной постройки уже с подвалом. В этом случае можно подобрать наиболее оптимальный вариант закладки основания постройки, установки вентиляционной системы и гидроизоляции.

Если появилась необходимость вырыть погреб в гараже, возведенном ранее, то схема будет немного сложнее.

  • Роем котлован.

    Как построить погреб в гараже

    Процесс состоит из двух частей:

    Демонтаж бетонного пола.
    Рытье ямы.

    На данном этапе обязательно учитывается тип почвы.

    Если мы строим погреб в гараже, расположенном на подвижном грунте, то при рытье котлована нужно воспользоваться подпорками. Это необходимо, чтобы почва не облетала, а сам гараж не «поехал».

    Глинистые грунты довольно крепкие, поэтому рытье происходит без каких-либо дополнительных мер.
     

  • Готовый котлован изолируем от попадания влаги. Рекомендуется применять два пласта рубероида. Его нужно укладывать внахлест.
     
  • Следующим этапом сооружаем пол в погребе гаража:

    С этой целью всю площадь засыпают щебнем, слой высотой 15 сантиметров. Затем он трамбуется, а сверху насыпается такой же пласт песка. Можно применять железобетонные блоки, скрепленные цементно-песчаным раствором.

    Закладывается опалубка из любых доступных материалов — досок, металлических листов, профнастила, фанеры, шифера и т. д.

    Монтируется армирующий каркас с использованием металлической арматуры и проволоки, скрепленных вязальной проволокой.

    Заливается пол из обычного бетона.

    В одном из углов рекомендуется проделать небольшое углубление.

    Оставить на несколько дней для просыхания.
     

  • Сооружаем стены из стройматериала, который укладывают одним рядом. Рекомендуется каждый ряд перекладывать армокаркасом.
     
  • Делаем гидроизоляционный слой. В этом случае используется обычная цементно-песчаная смесь, смешанная с водоотталкивающими компонентами.
     
  • Сооружаем перекрытие погреба в гараже.

    Этот элемент подвала должен быть прочный и надежный, так как потолок погреба — одновременно и пол, на котором стоит автомобиль. Формируется на уровне цоколя постройки. Нужно предпринять следующие шаги:

    Укладываются балки из железобетона или металлического швеллера.

    Поверх балок помещаются плиты перекрытия или заливается бетон. Первый способ более дорогой, но менее трудоемкий. Второй дешевый, но сложный и длительный. Это связано с тем, что сначала устанавливается опалубка, затем армокаркас и только потом заливается бетонный раствор.

    Потолок рекомендуется сделать с небольшим уклоном к стороне углубления в полу, о котором говорилось ранее. Образующийся конденсат будет стекать и скапливаться там.

    В перекрытии обязательно предусматривается отверстие для люка.

    Гидроизолируется потолок путем обмазки горячим битумом.
     

  • Делаем систему воздухообмена для предотвращения образования конденсата.

    Она должна быть простая. Следует просверлить отверстия с противоположных сторон погреба и подсоединить к системе труб. Затем они выводятся наружу. Одно из отверстий делают под перекрытием, а второе немного выше пола.
     

  • При желании можно провести освещение. Нужно учесть, что освещение должно быть низковольтное.
  • Благодаря приведенной краткой инструкции теперь вы знаете, как выкопать погреб в гараже.

    Вентиляция в гараже с подвалом обустраивается по особой схеме, ориентированной на обеспечение воздухообмена в наземной и подземной части строения. Причем эта схема отличается от варианта для надземной части и методикой расчета, и практикой монтажа вентиляционной системы.

    Принцип устройства вентиляции в гараже с подвалом

    Нужна ли вентиляция в подвале или эксплуатируемом цоколе?

    В зимнее время в подвале всегда тепло — его подошва» лежит ниже уровня промерзания грунта.

    Погреб в гараже, как правильно выкопать погреб своими руками, делаем погреб в гараже поэтапно

    Летом в подвале всегда прохладно – его стены защищает тот  же грунт, выступающий в роли теплоизолятора. В итоге, и зимой и летом, на стенках подвала оседает водяной пар, конденсат которого образуется вследствие разницы температур стены и воздуха.

    А лучший способ удаления конденсата из подвала – это мощная вентиляция. Без вентиляции подвал или эксплуатируемы цоколь не «проживет» и пяти лет — на стенках подземной части строения заведутся колонии грибков и плесени, разрушающие структуру опорных конструкций и фундамента строения.

    Кроме того, устройство вентиляции в подвале гаража оправдано и санитарными требованиями. Плотность части компонентов выхлопа или испарений топлива и смазочных материалов немного выше плотности воздуха. Поэтому без постоянного проветривания подземная часть гаража, будь-то подвал или смотровая яма, очень быстро заполнится «тяжелыми» газообразными отходами. Спустившийся в такой подвал человек в лучшем случае получит тяжелое отравление, а в худшем – попросту задохнется.

    Проще говоря: существование вентиляции подвальной части гаража оправдано и заботой о здоровье собственника этого объекта, и желанием продлить срок безаварийного существования самого строения. Причем без вентиляции подземной части гаража невозможно ни то, ни другое. Поэтому каждый гараж с подвалом комплектуется системой воздухообмена, построенной на основе стандартной или индивидуальной схемы.

    Типовая схема вентиляции в гараже с подвалом

    Как правило, система вентиляции в гараже с подвалом состоит из двух ветвей – наземной и подземной. Причем обе ветви могут функционировать независимо друг от друга, работая на основе естественного или механического побуждения приточного и вытяжного потоков.

    Пример схемы вентиляции в гараже с подвалом

    Типовая схема воздухообмена в верхней части гаража рассчитана на естественный приток воздуха и механическую или естественную вытяжку. Схема движения воздуха в данном случае – продольная, с однократным перемещением всего объема, реализуемым в течение часа.

    Для этого в нижней части фасада, над поверхностью пола, обустраиваются приточные каналы — из расчета один 15-миллиметровый канал на один квадратный метр площади гаража. В задней части гаража прорезается один вентиляционный канал, к которому крепится (снаружи строении) вентилятор или вытяжной стояк, торец которого поднимается над верхней точкой крыши.

    Типовая схема вентиляции в подвале гаража  предполагает обустройство естественного приточного, заводимого в подземную зону строения со стороны улицы, и естественного или механического вытяжного канала. Схема движения потока может быть как продольной, так и поперечной, с однократной сменой объема в течение часа.

    Для этого торец приточного воздуховода опускают к уровню пола (не доходя 50-80 сантиметров), а торец вытяжного канала выпускают из потолка в подвал (на 10-20 сантиметров). Воздухообмен совершается за счет разницы давление на уровне пола и верхнего торца вытяжного воздуховода. Поэтому вытяжка должна превышать высоту конька (наивысшей точки) кровли как минимум на 0,5 метра.

    Как видите: схема вентиляции подвала не отличается особой сложностью. Однако функциональность системы воздухообмена будет зависть от того, насколько правильно проедены все расчеты системы, а равно и монтажные работы. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим процесс обустройства вентиляции подвала.

    Как сделать вентиляцию в подвале гаража правильно?

    Обустройство системы вентиляции подвала требует минимальных навыков обращения с трубной арматурой и бытовыми электроинструментами.

    Причем для обустройства приточного и вытяжного канала нам понадобится следующий набор:

    • Молоток, зубило и перфоратор – с помощью этих инструментов мы получим сквозные монтажные отверстия и заглубления для фиксаторов трубы.
    • Полимерная труба  для приточного канала диаметром 110 миллиметров. Длина трубы равна расстоянию от монтажного отверстия до подошвы подвала гаража.
    • Четыре полимерных уголка на 45 градусов.
    • Полимерная труба на 100 миллиметров для вытяжки длиной не более 1 метра.
    • Асбестоцементная труба для вытяжки диаметром 110-120 миллиметров. Длина трубы – высота гаража + 50 сантиметров.
    • Разборные хомуты с ножкой для фиксации трубы диаметром 100-110 миллиметров.

    Сам процесс монтажа в пошаговом обзоре выглядит следующим образом:

    • Вначале вдоль боковой стены гаража, поближе к воротам, откапывается небольшая траншея, заглубленная ниже уровня пола.
    • Далее со стороны подвала в стене пробивается круглое отверстие диаметром 120-125 миллиметров.
    • Со стороны подвала в отверстие вставляют полимерный уголок, который соединяют с еще одним уголком, расположенным в траншее.
    • В торец уголка на дне траншеи вставляют полимерную трубу, которую спиливают на высоте 40-50 сантиметров над нулевым уровнем. На уровне 20-30 сантиметров над землей высверливают глухое отверстие, в которое вставляют ножку хомута, фиксирующего наружный участок приточного воздуховода.
    • Остатки трубы монтируют к торцу второго уголка внутри подвала, фиксируя воздуховод разборными хомутами на ножках, вставленных в предварительно рассверленные отверстия. Расстояние от нижнего торца внутренней труб до  пола подвала не должно быть больше 50 сантиметров.
    • Точку прохода трубы сквозь стену подвала герметизируют монтажной пеной. Траншею засыпают, фиксируя воздуховод балластным способом.
    • У дальнего угла противоположной боковой стены откапывают еще одну траншею, заглубленную до уровня потолочного перекрытия + 30-40 сантиметров.
    • Со стороны подвала, на расстоянии 20 сантиметров от потолка выбивают сквозное отверстие диаметром 125-130 миллиметров.
    • В отверстие вставляют третий уголок, который соединяют с четвертым элементом сопряжения, введенным в траншею.
    • В свободный торец внешнего (четвертого) уголка вставляют метровый отрезок трубы.
    • Высокую асбестоцементную трубу «надевают» на полимерную арматуру, связанную с уголками. Внешний асбестоцементный воздуховод фиксируется на стене гаража с помощью разъемных хомутов.
    • На верхний торец асбестоцементной трубы монтируется насадка-дефлектор, усиливающая тягу в вытяжном канале.

    Действуя подобным образом, вы получите высокоэффективную приточно-вытяжную вентиляцию естественного типа, способную обслужить подвальное помещение площадью до 10-12 квадратных метров.

    Также советуем посмотреть:

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *