Как сделать оконный проем в кирпичной стене

Железобетон как наиболее популярный материал для перемычек

Железобетонные детали совмещаются друг с другом для создания надежной перемычки.

Однако для ее изготовления следует знать, что существуют различные размеры железобетонных перемычек, отличающихся по названию:

  • ПБ – изделие в форме бруса шириной обычно не более 250 мм, а длина колеблется от маркировки продукции и может составлять от 1 до почти 6 м;
  • ПП – изделие представляет собой плиточную поверхность, и его ширина уже превышает 250 мм; оно изготавливается путем скрепления нескольких брусьев;
  • ПГ – продукция данной маркировки выпускается в виде балок, имеющих в составе своей конструкции особый желобок, именуемый четверть; ПГ применяют для обустройства надежных примыканий у плит, используемых для перекрытия;
  • ПФ – вариант железобетонного изделия, используемый на фасадной части здания, и «прикрывает» собой ПГ и его выемки.

Некоторые предпочитают изготавливать ж/б самостоятельно, соорудив опалубку, вставив арматурные детали и залив все это бетонной смесью. Однако для создания опоры над оконными проемами рекомендуется использовать перемычки заводского изготовления. На некоторых заводах есть возможность заказа индивидуальных форм под оконный проем.

Что касается минимального опирания перемычек, то оно составляет не менее 250 мм на стену из кирпича, а для обустройства на перегородках – не менее 200 мм.

Как рассчитывается размер проема?

Размер проема и опирание перемычек рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от вида используемых для строительства здания материалов, которые могут выдержать лишь определенную нагрузку. Необходимо учитывать:

  1. Вес деталей перемычки, а также собранной целиком конструкции в целом.
  2. Вес будущей стены, возводимой над оконной выемкой.
  3. Как именно будет распределяться вес стенной поверхности над проемом (в случае, если производится летняя кладка, то достаточно использовать в расчетах вес 1/3 верхней части стены; если же зимняя – то приходится учитывать нагрузку, оказываемую всей стеной).
  4. Нагрузку, оказываемую плитами перекрытия, а также балками.

Также существуют следующие формулы для измерения основных параметров будущей перемычки:

  • величина нагрузки = удельный вес используемого материала * значение ширины проема * значение толщины кладки в проеме * высоту стены над перемычкой;
  • прочность = сопротивление основного материала * сопротивление отдельно взятой детали * коэффициент 1,12.

Желательно воспользоваться помощью профессионалов для определения правильного размера проемов, чтобы в процессе будущего строительства не случилось непредвиденных ситуаций вроде обрушения материалов.

  • Типы раскладок

    Если говорить за конструктивность, то раскладка на пластиковых окнах подразделяется на следующие типы:

    1. Специальные накладки для фурнитуры или петлей.
    2. Фальш-переплеты. Они представляют собой своеобразные профиля, которые клеятся с внешней стороны окна. Фальш-переплеты подразделяются на размеры, расцветку и форму.
    3. Шпросы. По-другому известна как жесткая раскладка. Шпросы устанавливаются или даже монтируются внутрь стеклопакета.

    Кроме всего прочего, пластиковые окна с раскладкой могут быть под разными углами. Например, раскладка может иметь криволинейные линии, геометрические фигуры разных направлений или всевозможные орнаменты. Декоративная раскладка изготавливается из специального профиля, толщина которого варьируется от 20 до 80 мм. Что касается ширины, то выбор также большой от 8 до 25 мм.

    Важно! Раскладка для пластиковых окон изготавливается в разных цветах, например, под золото, бронзу, серебро. Благодаря этому можно максимально красиво украсить фасад частных домов.

    В большинстве случаев цвет раскладки должен соответствовать цвету оконного профиля. Если говорить за шпросы, то они имеют самую разную форму. Они могут быть гнутыми, широкими, узкими или быть прямыми с фрезерованными краями. Между собой эти элементы можно соединять под абсолютно любым углом. Кроме всего прочего, допускается использование вензелей, которые будут придавать фасаду дома особой роскоши. Подобное исполнение можно посмотреть на многочисленном фото. Чуть ниже мы сравним между собой два типа раскладки: шпросы и фальш-переплеты, какая из них лучше.

    Какая раскладка лучше

    Итак, теперь рассмотрим, как из двух раскладок лучше. Для этого увидим положительные и отрицательные стороны шпросов и фальшпереплетов.

    Шпросы

    Положительные стороны внутренней раскладки:

    • Продолжительный эксплуатационный срок. Все элементы располагаются внутри стеклопакета, за счет чего они не подвергаются негативному воздействию влаги и тому подобное. Поэтому может прослужить ровно столько же, сколько и оконный блок.
    • Дополнительная защитная функция. Согласно ряду рекомендаций специалистов в этом профиле, внутренняя раскладка способна увеличить сопротивляемость окна к внешнему воздействию.
    • Можно создать собственное портфолио в качестве образцов. Как следствие, вам будет легче сделать свой выбор.
    • Просты в уходе и не требуют особого ухода.

    Есть и недостатки данного решения:

    • Если шпрос алюминиевый, то значительно повышается теплопроводность окна. Если вы проживаете в регионе, где преобладает низкая температура, то этот фактор может привести к дополнительным тепловым потерям.
    • Еще один недостаток сводится к дребезжанию. Если у вас рядом трасса или железная дорога, то шпросы из металла будут создавать определенную вибрацию. Как следствие это будет создавать некий дискомфорт.

    Фальшпереплеты

    Данный вид раскладки имеет ряд положительных достоинств:

    • Очень просто устанавливать. Для этого не следует иметь каких-либо особых профессиональных навыков. Самое главное, иметь терпенье, ведь робота кропотливая.
    • Огромное разнообразие по форме, цвету, рельефу, используемому материалу, комплектации и прочее. Как следствие, можно сформировать абсолютно любой узор в оконном проеме. Также можно подключить свою фантазию и создать абсолютно уникальную раскладку.
    • При необходимости можно полностью снять. Особенно это необходимо, если отделка не имеет привлекательного внешнего вида или же вы попросту захотели что-то поменять в своем интерьере.

    Что касается недостатков такого решения, то вам следует обратить внимание на следующее:

    • В сравнении с шпросом, небольшой срок эксплуатации. Объясняется это тем, что отделка имеет прямой контакт с окружающей средой. Такие воздействия не остаются бесследными.
    • Непростой уход за окнами. За счет придания поверхности окна рельефа, производить мытье окон может быть затруднительно. Более того, в уголках раскладки может скапливаться пыль.

    Особенности установки

    Если элементы предназначаются для установки непосредственно в стеклопакет, то это выполняется в момент его изготовления. Что касается способа установки, то декоративные элементы могут быть внутренними, а также внешние/наружные.

    Так, внутренние представляют собой пластиковый или металлический профиль. Он крепится изнутри окна. Его монтаж осуществляется к дистанционной раме. Процесс соединения осуществляется за счет торцевого соединения. Также имеется торцевая защелка, которая монтируется в трехмиллиметровое отверстие. Ее цель непросто для повышения эстетичности, но и еще она служит в качестве усиления всей конструкции. Если стеклопакет имеет большие габариты, то это особенно важно и эффективно.

    Что касается наружных/внешних, то их фиксация осуществляется непосредственно на стекло изнутри помещения или снаружи. То есть сперва устанавливается рама, вставляется стеклопакет, а потом следует приступать к монтажу раскладки. Монтаж осуществляется посредством специального клея.

    Безусловно, многих не устраивает базовая раскладка, поэтому они используют те элементы, которые можно закрепить самостоятельно. И хотя они имеют явные недостатки, например, недолговечные, но есть реальная возможность создать уникальную картину, которая украсит интерьер помещения и экстерьер дома.

    Предварительно вам следует сделать небольшой эскиз или зарисовку того, какого результата вы хотите достичь. Имея под рукой проект, вы сможете точно рассчитать необходимое количество элементов.

    Важно! Важно продумать так, чтобы места стыковки были максимально красивыми, а не грубыми и неровными.

    Так, весь процесс их монтажа выглядит так:

    1. В первую очередь необходимо вымерять декоративный профиль по соответствующему размеру. Размеры заранее определите по эскизу или зарисовке. Декоративный профиль легко режется острым строительным ножом. Выполняя срез, будьте предельно осторожны, чтобы на его месте не образовалась заусеница и шероховатость.
    2. Отрезанный элемент приставляете к окну. Не стоит торопиться снимать специальную защитную пленку. Благодаря этому вы сможете произвести контрольные измерения.
    3. Далее, с нижней части накладки следует снять защитную пленку.
    4. Мягким и аккуратным движением прикладываете фальш-переплет к окну.
    5. Каждый стык между элементом раскладки рекомендуется обработать герметиком. Наносите силикон так, чтобы он не остался на стекле.

    Вот по такой простой схеме можно выполнить самостоятельное приклеивание раскладки на пластиковое окно. Если вы задумали какой-то особый рисунок и понимаете, что сами его не сделаете, то стоит вызвать специалиста в этой сфере.

    Проёмы в кирпичных стенах

    Вы, наверняка, понимаете, в чём состоит опасность выемки промежуточных кирпичей со стены – ситуация похожа на фильм «Операция Ы», когда Г. Вицин вынимал нижний горшок из вертикальной стопки. Здесь такая же ситуация и ни одна инструкция не даст вам руководства по такому виду частичного демонтажа. Чтобы разобраться, как правильно разобрать стену, чтобы сделать в ней проём, нужно понять её конструкцию.

    Виды кирпичной кладки

    Названия сторон кирпича

    • Кирпич представляет собой объёмный прямоугольник с тремя основными сторонами, которые, согласно ГОСТ 530—2007, называются ложок, тычок и постель. В России принят единый стандарт изделия, поэтому, красный кирпич (рядовой или огнеупорный) имеет следующие размеры: одинарный – 250x120x65 мм, полуторный — 250x120x88 мм и двойной — 250x120x103 мм. А вот двойной силикатный кирпич М 150 немного отличается и его размеры 250x120x138 мм.

    Размер кирпича по его частям

    • В строительстве толщина кладки обычно определяется не метрической системой, а частями кирпича или камня. Поэтому стена может быть в полный камень (полный кирпич), три четверти камня, полкамня, четверть камня, а также в два камня, в два камня с четвертью и так далее.

    Перевязка кладки

    • Сначала немного теории о кладке – вверху вы видите три способа перевязки кладки – ложковую, цепную и крестовую. Первый способ, когда весь кирпич лежит ложком наружу говорит о том, что глубина её 120 мм. Если же в кладке вы видите сторону, которая называется тычком, тогда толщина, естественно, увеличивается до 250 мм, но это уже не в перегородках, а в несущих или полунесущих стенах (см. также Возможно ли строительство бани своими руками из кирпича).

    Кирпичная стена в разрезе. Колодцевая кладка

    • Колодцевая кладка называется так потому, что в межстеновой пазухе у неё образованы колодцы, которые наполняются каким-либо утеплителем. В старых домах это чаще всего шлак, который служит утеплителем, но иногда это может быть просто строительный мусор и даже грунт (такими были строители).
      В современных постройках в качестве термоизоляции в таких случаях чаще всего используют пеноизол или карбомидно-формальдегидный пенопласт (КФП).

    Утолщённая колодцевая кладка

    • Но не всегда колодцевая кладка состоит из двух перегородок, чаще она усилена ещё одним (см. фото вверху) или даже двумя рядами кирпича. Естественно, что в такой ситуации задача усложняется ввиду глубины препятствия.

    Совет. Для того чтобы вам легче было вырезать проём в кирпичной стене, определите, какая там кладка (сколько рядов и какой наполнитель).
    Для этого вам нужно будет пройти стену в нескольких местах перфоратором, с корончатой фрезой не менее 100 мм в диаметре, чтобы можно было свободно всунуть туда руку или подсветить фонариком.

    Вырезаем проём

    Размечаем место для проёма

    • Чтобы сделать разрез стены кирпичного дома под дверь или окно, в первую очередь нужно разметить это место мелом. При этом следует учитывать, что проём обязательно должен быть на несколько сантиметров больше, чем дверная коробка или оконная рама, так как после установки в этот промежуток задувается монтажная пена, что служит дополнительной фиксацией, а также утеплением зазора.

    Верхняя часть проёма расширена под балку

    • Посмотрите на фотографию, и вы увидите, что проём сделан в виде буквы T, где перекладина создана для балки, которая будет поддерживать кладку, нависающую сверху.
      В качестве этой балки в перегородках используют деревянный брус, а в полунесущих стенах – доска 50 мм толщиной и если вы будете разбирать такие конструкции, то именно это вы там и увидите.
      В несущих стенах для проёмов используются железобетонные балки (если вам приходилось когда-либо делать отверстия под кронштейны карнизов на несущей стене, то вы в этом убедились сами).
    • Сначала давайте попробуем сделать проём в перегородке в полкирпича или в четвертькирпича (это обычная толщина перегородок). Безусловно, перегородку разобрать легче, но на таком примере можно будет научиться разбирать более сложные (несущие и полунесущие) конструкции. Просто на таких перегородках будет понятен принцип выемки кирпичей. (см. также Реально ли построить тандыр из кирпича своими руками )

    Режем болгаркой кирпичную стену

    • По размеченным вертикально линиям нужно сделать надрезы болгаркой при помощи диска с алмазным напылением. Только для этого лучше всего использовать мощную углошлифовальную машину с диском 230 мм или даже 250 мм – вам же потом будет легче разбирать стену. Во всяком случае, диаметр диска должен быть не менее 180 мм, хотя этого маловато.
    • Возможно, вам понадобиться сделать разрез и по горизонтальной линии, прямо по кирпичам – такое бывает, когда нужно сделать проём с точными размерами. Конечно, идеальным вариантом будет, когда диск разрежет кирпич полностью, но чаще всего такого не случается, разве что на перегородке в четвертькамня.
      Поэтому сам вырез чаще служит как бы окантовкой для ровных кромок проёма.

    Часть кирпичей можно вытянуть при помощи молотка и зубила

    • После того, как вы сделали надрезы (или прорези) по всему периметру или по вертикальным линиям, вам нужно выбить первый кирпич. Сделать это не так-то и просто, поэтому лучше всего воспользоваться перфоратором с корончатой фрезой любого диаметра и сделать несколько отверстий.После того как вы выбьете несколько кирпичей, дело пойдёт легко и вы сможете отбивать их уже по нескольку штук молотком и зубилом или тем же перфоратором (только поменяйте коронку на зубило и переключите инструмент в положение «удар без вращения»).

    Совет. Если у вас нет корончатой фрезы, можно воспользоваться толстым сверлом, высверливая кирпич по шву.
    После этого разбейте сверлом сам кирпич, сделав в нём несколько отверстий, и тогда вы сможете выбить его молотком и зубилом.

    • Для тонких стен, то есть, перегородок, в качестве ригеля можно использовать деревянный брус, толщиной не менее 50 мм. Вставьте его в вырезанные отверстия и плотно заделайте цементным раствором, чтобы не осталось даже намёка на люфт.
      Учтите, что слабая перемычка через время может вылиться в трещину на стене или зажимании дверной коробки (оконной рамы).

    Швеллер двухсторонний

    • Для того чтобы своими руками сделать проём в несущей стене, вам понадобится швеллер и лучше всего, если он будет двухсторонним. Этот профиль вы используете в качестве ригеля вместо железобетонной балки для верхней перемычки. Также вам понадобится какой-либо профиль для вертикальных стоек и здесь можно использовать либо уголок 50×50 мм, либо профильную трубу 20×40 мм и ещё металлическую полосу для их стяжки.

    Самодельный проём в несущей стене

    • Принцип образования проёма у нас сейчас остаётся тот же, что и в перегородке, только сделать его будет гораздо сложнее. Дело в том, что вам может быть придётся разбирать стену в два с половиной кирпича и это только одна сторона колодцевой кладки. Как бы там ни было, но весь процесс начинается так же – сначала делается разметка и прорезается линия болгаркой.
    • Теперь вам нужно выбрать только часть плоскости проёма, чтобы можно было установить швеллер с одной стороны. Когда этот профиль сядет в посадочное место, под него подставляются вертикальные опоры в виде уголка или трубы с прямоугольным сечением, чтобы ригель оказался плотно зафиксирован. Учтите, что халатность или недосмотр в этом деле может привести к проседанию перекрытия, что может покалечить и даже убить людей, работающих на площадке.

    Ряд проёмов в несущей стене

    • И только после окончательной установки ригеля с одной стороны вы можете продолжить выбивание остальной части проёма. Сначала убираете наполнитель, а затем, строительный кирпич, но если у вас есть свободный доступ к стене с другой стороны, то она просверливается длинным сверлом насквозь строго по горизонтали.
      В соответствии с отверстиями на другой стороне делается разметка, прорезается линия и выбивается кирпич, а обе стороны металлической буквы П стягиваются металлополосой.

    Когда вы делаете проём в несущей стене, не следует экономить на металлопрофиле. Лучше брать двойной швеллер, хотя его цена выше. Также выбирайте ровный уголок.

    Общие сведения

    Как и другие облицовочные материалы, кирпич выполняет защитные и декоративные функции. Он сокращает теплопотери здания, препятствует проникновению влаги во внутренние конструкции, частично защищает окна от механических воздействий, увеличивая их прочность.

    Декоративная функция проявляется в возможности создавать различные узоры, регулировать толщину слоя материалов, тем самым изменяя количество поступающего в комнаты солнечного света. Обрамление визуально выделяет окна на фоне стен.

    В большинстве случаев для закрепления оконных рам применяется монтажная пена. Без внешней защиты она деформируется, покрывается трещинами. Происходит это в течение 1-2 месяцев после ее нанесения, воздействие влаги ускоряет процесс. Своевременное обрамление позволяет предотвратить такие негативные явления.

    Другие материалы, используемые для обрамления:

    • Камень. Обрамление камнем требует использования большого количества элементов и значительных трудозатрат.
    • Дерево. Позволяет оформить окна в классическом русском стиле. Сравнительно дорогой материал.
    • Элементы из полиуретана. Сочетают простоту монтажа и высокие эксплуатационные характеристики.
    • Древесно-полимерный композит.
    • Панели из пластика. Недороги и просты в монтаже, но не позволяют реализовывать сложные декоративные решения.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Материалы, используемые для оформления окон, должны сочетаться с материалами облицовки стен здания. Так, кирпичное обрамление хорошо смотрится на фоне кирпичных стен, и в меньшей степени совместимо с деревянным или пластиковым фасадом.

    Виды кирпича

    Для обустройства окон применяются кирпичи тех же видов, что и для облицовки стен.

    Самые распространенные разновидности:

    1. Гиперпрессованный закругленный. Производится из доломита, известняка, мрамора, каменной крошки и отходов от производства щебня. Смесь исходных составляющих увлажняется и прессуется под сверхвысоким давлением, после чего частицы соединяются и образуют цельный и прочный материал. По эксплуатационным характеристикам близок к натуральному камню. Цена – 20-30 руб.
    2. Фасонный одинарный пустотелый. Керамический кирпич, характерной чертой которого является наличие одного округлого среза. Это делает его отличным вариантом для облицовки окон. Изделия различаются формами пустот: они могут быть круглыми, квадратными, закрытыми с одной стороны. Цена – 28-25 руб.
    3. Клинкерный рельефный. Отличается от керамических изделий более сложным процессом производства и относительно высокой ценой, но превосходит их и по эксплуатационным характеристикам. Изготавливается из особого вида глины, обжигаемой при температуре 1200 градусов. Облицовочные варианты имеют рельефную поверхность. Цена – 30-40 рублей.
    4. Глазурованный. Характеризуется большим многообразием декоративных решений, так как глазурованная поверхность может имитировать дерево, камень и даже кожу. Также она увеличивает устойчивость материала к воздействиям влаги и ветра. Но из-за сложной технологии производства такие изделия являются одними из самых дорогих, их цена находится в пределах 200-400 руб./шт.
    5. Силикатный кирпич. Самый дешевый вариант, производимый из извести с добавлением песка и других материалов. Цена изделия равна 10-20 руб., но у силикатного кирпича имеются существенные недостатки: низкая прочность, небольшое многообразие декоративных решений.

    Технология отделки

    Использование кирпича для обрамления окон несет в себе ряд сложностей. Важно соблюдать симметрию всех элементов. Если размеры окон не соответствуют стандартам или располагаются на фасаде непропорционально, то обрамление сделает ошибки в проектировании еще более заметными.

    Чтобы этого избежать, перед началом облицовочных работ может потребоваться изменение размеров проемов окон, которое осуществляется с помощью подрезки кирпичей или демонтажа простенка.

    Трудоемкость работ и затраты материала зависят от того, какая выбрана форма для оконного проема: прямоугольная, круглая или арочная. Проще всего обрамлять прямоугольные окна.

    ВАЖНО! Окантовка окон кирпичом производится только во время облицовки стены или во время проведения масштабных ремонтных работ.

    Процесс укладки

    Наиболее распространенным методом укладки кирпича при окантовке окон является «четверть». Суть данного варианта состоит в том, что изделия укладываются тычком (т. е узкой стороной) вперед, а над поверхностью стены они выступают на четвертую часть своей длины.

    Алгоритм использования этого метода:

    • Кирпичи разрезаются напополам по своей длине. Половина длины стандартного кирпича (25 мм) составляет 12,5 мм, четверть (длина выступа) – 6,25 мм. Разрезать изделия нужно болгаркой с алмазным кругом, отклоняться от требуемых габаритов можно максимум на 5-10 мм.
    • Чтобы кирпичи располагались ровно по отношению друг к другу, удобно использовать шаблоны. В прямоугольных окнах его функцию выполняют металлические уголки, монтируемые в проем и покрываемые антикоррозийным раствором. В круглых и арочных окнах в качестве шаблонов используются деревянные шаблоны соответствующих форм.
    • Зазоры, образуемые при установке «четвертей», нужно заделывать монтажной пеной. В целях ее экономии не стоит делать выступы обрамления перед стеной слишком большими.
    • Оконное обрамление и основная кладка стены обязательно связываются армирующей проволочной сеткой толщиной 3 мм с габаритами ячейки 50 х 50 мм.

    «Четверть» является самым простым и универсальным методом. Другие способы отличаются от него тем, что предполагают выкладку кирпичей под другими углами, например, ложком вперед, как стоя, так и лежа. Чередуя тычки и ложки (или вертикальные и горизонтальные ложки), можно получать разнообразные орнаменты, напоминающие зубчатые узоры и шахматные доски.

    ВАЖНО! В процессе выполнения работ нужно следить за тем, чтобы ряды располагались строго горизонтально. Удобней всего делать это с помощью строительного уровня.

    Дополнительно выделяются два подхода к кладке: «черновой» и «чистовой». «Черновая» кладка предполагает нанесение штукатурки на конструкцию после завершения работ. Это позволяет нивелировать допущенные оплошности в выравнивании выступов, работе с зазорами и распределении цементного раствора.

    Но изысканные декоративные решения можно реализовать только при «чистовой» вкладке, требующей художественной точности и использования высококачественных материалов. Нанесения дополнительных покрытий данный вариант не допускает.

    Обрамление окон на фасаде дома кирпичом — фото:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *